Главная / Выращивание овощей / Выращивание томатов на открытом грунте и в теплицах

Выращивание томатов на открытом грунте и в теплицах

Долгожданное средство для лечения сахарного диабета

Немецкие ученые подобрали уникальный состав лекарственных растений который стимулирует синтез инсулина в бета-клетках поджелудочной железы. Уникальное средство для лечения диабета.
Сертифицировано в ФРГ и в России.

 

Выращивание томатов на открытом грунте и в теплицах Помидоры на открытом грунте высевают на 2-ой год после внесения органических удобрений. Наилучшими предшественниками для помидоров в Лесостепи являются такие культуры: огурец, лук, кукуруза на силос, озимая пшеница, капуста. Нельзя располагать его после культур из семьи пасленовых (картофеля, перца, баклажана), так как они имеют общие заболевания и вредителей. На одном и том же месте помидоры можно растить не ранее, чем через 3-4 года.

Правильное возделывание грунта имеет решающее значение, как в борьбе с сорняками, так и для получения больших урожаев плодов. После уборки предшественника поле лущат перекрестным способом на глубину 6-8 см лущильником типа ЛДГ-10. С возникновением восходов сорняков проводят 2-ое лущение на глубину 16-18 см плугом-лущильником ППЛ-10-25А. Поле с неровным рельефом следует сглаживать планировщиком. Позже заносят органические и минеральные удобрения и пропахивают на глубину 27-30 см.
Поле, которое рано освободилось от предшественника, обрабатывают по типу полупара — 2-3 культивации на глубину 10-12 см, проводят провокационные и влагозаряжающие поливы и культивацию чизелем-культиватором на глубину 16-18 см.

Весной зябь боронуют в 2-3 следа поперек направления пахоты либо на искосок томными боронами. Позже с возникновением всходов сорняков проводят несколько культиваций, поначалу на глубину 10-12, следующии — 6-8 см. Перед высаживанием рассады проводят влагозаряжающие поливы, заносят гербициды и культивируют на глубину 16-18 см. При выращивании помидоров безрассадным методом площадь обрабатывают так, чтоб она была выровненной, грунт был мелкогрядковым, применимым для четкого высева семян.
На производстве выращивают сорта помидоров насыщенного типа, способные сформировывать до 800-1000 ц/га плодов. Формирование такового урожая может быть только при достаточном количестве питательных веществ в грунте. Помидоры при урожайности 500 ц/га выносят из грунта 479 кг главных частей питания. От начала роста и развития до фазы цветения помидоры требуют больше фосфора и калия, в период роста листовой поверхности — азота, сначала плодоношения и в период созревания — калия и фосфора. Во время выращивания рассады помидоры применяют до 2% потребности в питательных субстанциях, в период цветения — до 15% и плодоношения — 85%.

Соотношение минеральных удобрений, их дозы, сроки внесения существенно оказывают влияние на ранешний и общий урожай плодов помидоров. Общеизвестно, что чрезмерное азотное питание увеличивает рост и тормозит созревание плодов. А внесение азота на фоне полной обеспеченности фосфором и калием ускоряет созревание плодов. Фосфор, обычно, также способствует преждевременному созреванию. Внесение органических удобрений под предшественник ускоряет отдачу ранешнего урожая, а перегноя — непосредственно под помидоры. Ранешний урожай возрастает при совместном внесении органических и минеральных удобрений. Приблизительные дозы минеральных удобрений под помидоры приведены в таблице 1.

Помидоры выращивают рассадным и безрассадным методами. Рассаду лучше высаживать в облачные деньки либо в вечернее время. Если рассада переросшая, то ее высаживают с наклоном. Грунт до либо сразу после посадки должен быть отлично увлажненным. Через 2-3 дня после посадки проводят подсадку растений заместо тех, которые выпали, и опять проводят полив.
Схема посадки рассады находится в зависимости от типа грунта и вида орошения. На капельном орошении применяется схема 120+60х33 (меж капельными трубками расстояние 1,8 м, ширина ленты — 60 см). Количество растений на 1 га составляет 33,67 тыс.
Семечки высеивают в отлично приготовленный грунт на глубину 1 см, но не поглубже, так как при более глубочайшей посадке в грунт и недостаточной энергии прорастания семян появляется неувязка с их всхожестью. Норма высева устанавливается зависимо от свойства семян, типа сеялки, колеблясь в границах от 0,3 до 1 кг/га. После посева для наилучшей и одновременной всхожести лучше провести коткование.

Грунт на глубине высева семян может быть мокроватым, при посеве в недостаточно мокроватый грунт вероятна смерть семян, что приведет к изреженности посевов. В лесостепной зоне лучший срок высева — 20-30 апреля. Температура грунта на глубине высева непременно должна быть не ниже 13оС (см. табл. 3). Определяется температура при помощи грунтового указателя температуры.
При маленьком количестве воды посевы поливают нормой до 250 м3/га и разрыхляют грунт. В фазу белоснежной ниточки у сорняков проводят довсходовое боронование, а по мере надобности и культивацию междурядий на глубину 6-8 см с движением агрегатов по направляющим бороздам. Междурядные культивации проводят от маленьких (6-8 см) к глубочайшей (10-12 см), а последнее распушивание-уплотнение — перед смыканием растений в междурядьях на глубину 20-25 см.

При рассадной культуре проводят две культивации, вторую — на глубину посадки рассады (14-16 см) поперек будущих рядков. После посадки рассаду поливают и разрыхляют грунт в междурядьях на глубину 6-8 см, междурядье обрабатывают после каждого полива.
Наблюдение за возникновением вредителей, развитием заболеваний и их количественный учет составляют составную часть встроенной системы мер по защите растений. Проводят их с целью корректировки годичных планов, определение хороших сроков хим обработок посевов, выпуска трихограммы, принятие оперативных решений о дополнительных мерах, если в их возникнет необходимость.
Преждевременное планирование системы мер по защите растений служит общей основой для расчета денежных издержек, количества рабочих, подготовки техники, приобретения пестицидов и т.п. Но для действенного предотвращения утрат урожая и экономии издержки вещественных ресурсов необходимо принимать определенные решения о проведении тех либо других мер борьбы с вредителями, заболеваниями растений и сорняками.

Вредители и заболевания помидоров

Сорняки — это растения, которые не культивируются на данном поле, но прорастают совместно с культурными и соперничают с ними за свет, воду и питательные вещества, понижают производительность культурных растений и усугубляют качество продукции и могут приводить к их смерти. Не считая того, они способствуют распространению вредителей и заболеваний, усложняют технологию выращивания культур, уборки и переработки урожая. На борьбу с ними расразу жеется больше всего энергоэлементов от полного количества используемых в земледелии, и все таки на сорняки приходится больше трети утрат урожая от вредных организмов.
Обилие сорняков в агрофитоценозах Украины составляет около 300 более вредных и всераспространенных видов сорняков. Для зоны Лесостепи Украины она составляет от 7-10 до 38-46 видов на поле.

Принимая решения об опрыскивании гербицидами вегетирующей культуры, нужно учесть ее фенофазу и качества гербицидных препаратов, потому что стойкость культурных растений к хим субстанциям существенно меняется в протяжении фенологического развития. так, необходимость использования гербицидов определяется по данным сопоставления выявленной либо предсказуемой численности сорняков с экономическим порогом их вредоносности.

Основными вредителями помидоров в лесостепной зоне являются колорадский жук, совка, тля. В период от посевов до возникновения всходов большой вред помидорам наносят грунтовые вредители, такие как: проволочники, волчки и ростовые мухи.
Колорадский жук. Массово повреждает картофель, баклажаны, томаты и остальные растения из семьи пасленовых. Зимуют жуки в грунте на глубине до 30 см. Начало выхода по зонам различное. В зоне Степи жуки выходят во 2-ой декаде апреля, а на Полесье и в Лесостепи — в конце апреля либо в первой декаде мая. Как жуки, так и личинки активно питаются листвой. Не считая того, жуки обгрызают плоды пасленовых. В лесостепных районах массовый вред они наносят в период с 15 июня по 20 июля. Зависимо от зоны колорадский жук дает по 2 либо 3 поколения за год. Самки перезимовавшего поколения более злачны. Часть популяции перезимовавших жуков впадает в повторную диапаузу.

Тепличная, либо персиковая тля более небезопасна для помидоров, повреждает также баклажаны, петрушку, сельдерей, салат, столовую свеклу и различные декоративные растения. На листках, стеблях, побегах, цветах тля создает огромные колонии, питается соком растений, приводит к скручиванию листвы и к задержке роста, при сильном повреждении растения погибают. Она является переносчиком вирусных заболеваний: мозаики, ствола, стрика помидоров.

Хлопчатниковая совка. Всеядный вредитель. Не считая томатов, повреждает баклажаны, перец, также капусту, фасоль, свеклу и другие культуры. Зимует в стадии куколки в грунте. Мотыльки первого поколения в условиях открытого грунта летают в мае. Самки откладывают яичка кучками на нижней стороне листков. Имаго второго поколения вылетают в июле-августе.
В теплицах гусеницы огородной совки возрождаются в феврале-марте. Лет мотыльков второго поколения проходит в апреле-мае. Гусеницы 2-ой генерации развиваются в июне-июле, питаясь листвой и плодами пасленовых культур.

Помидоровая совка. Полифаг. Повреждает, не считая пасленовых, лук, чеснок, капусту, горох, салат, кукурузу и остальные культуры, в т.ч. сорняки. Гусеницы ведут ночной стиль жизни, объедают листву растений, а у перца, томатов и баклажан вгрызаются в середину плодов. Деньком они неактивны, прячутся под комочками земли, под растительными остатками. Массово повреждают томаты в теплицах.

Проволочники — это личинки жуков щелкунов. Повреждают проволочники овощные культуры во все фазы развития, начиная от высевания семян либо посадки рассады в грунт и до уборки урожая. В высеянных семенах проволочники выгрызают эмбрион, у всходов и рассады подгрызают либо перегрызают подземную часть стебля, от чего юные растения погибают. У взрослых растений проволочники вгрызаются в стволы, продвигаясь вглубь их. Покоробленные растения существенно отстают в росте, становятся наименее продуктивными.

Медведка (волчок) повреждает овощные культуры только на мокроватых грунтах, около водохранилищ, на пойменных землях с высочайшим уровнем залегания подпочвенных вод и в условиях орошения. Большой вред медведка наносит рассаде и ранешным овощным культурам в теплицах под пленкой и парниках, где питается поначалу высеянными семенами, а позже корешками растений. Копая ходы, она подгрызает либо перегрызает корни и стволы, выгребает из грунта юные растения. Больший вред овощным культурам наносит рано весной и в первой половине лета.

Более всераспространенными заболеваниями томатов в лесостепной зоне являются: фитофтороз, альтернариоз, септориоз, темная бактериальная пятнистость.
Фитофтороз при эпифитотийном развитии уничтожает урожай на 60-100%. Поражаются зеленоватые плоды, листки и стволы. На плодах создаются коричнево-бурые твердые расплывчатые пятна. Во мокроватую погоду они покрываются серым налетом грибницы. Пораженные плоды загнивают. На листках создаются серо-бурые пятна, которые стремительно растут в размерах. На стеблях болезнь находится в виде темно-бурых полос. Рациональные условия для развития возбудителя фитофтороза — температура 20-24оС, влажность воздуха не ниже 75%.

Септориоз поражает листки стебля чашелистики, черенки, время от времени зеленоватые плоды. На нижних листках, время от времени на семядолях возникают грязновато-белые пятна с темным окаймлением и темными пятнышками-пикниками гриба. При большом поражении пятна соединяются, листки буреют, засыхают и опадают. Рациональные условия для развития возбудителя — температура 25оС и относительная влажность воздуха около 95%.

Альтернариоз — болезнь, которая поражает семядольные и истинные листки, черенки, стволы и плоды. На нижних, а позже и верхних листках создаются круглые темно-бурые пятна с верно выраженной зональностью. Равномерно они покрывают значительную часть поверхности листка, вследствие чего пораженные листки отмирают. На плодах болезнь проявляется около плодоножки либо в местах растрескивания ткани в виде вдавленных шарообразных темных пятен, на стеблях — в виде продолговатых зональных пятен. Резвому распространению заболевания способствуют температура 25-30оС и дождики либо густые росы.

Темная бактериальная пятнистость поражает растения в протяжении вегетационного периода. Наружные признаки заболевания появляются на листках, стеблях и плодах. На листках создаются бессчетные маленькие маслянистые пятна, которые стремительно растут в размере. В центре они темные, ткань вокруг их желтеет. При сильном поражении пятна соединяются, листки желтеют. На плодах пятна темные, блестящие, выпуклые, неверной формы. Пораженные плоды загнивают. На стеблях пятна темные, удлиненной формы.

Исходя из цены реализации помидоров 0,4 грн/кг, которую предлагает перерабатывающее предприятие, и запланированной урожайности 70 т/га, валовой доход будет составлять 28 тыс. грн., беря во внимание издержки на создание и реализацию продукции, ожидаемый незапятнанный доход будет составлять 13472 грн., а себестоимость 1 кг помидоров будет составлять 0,21 грн. Если сопоставить выращивание зерновых культур и ожидаемый незапятнанный доход в сумме 1000-1500 грн., то необходимо подчеркнуть, что доход от выращивания 1 га помидор на капельном орошении приравнивается доходу от выращивания 10 га зерновых.
так, создание помидоров в Лесостепи Украины при условии кропотливого соблюдения всех частей технологии и гарантированного рынка сбыта может быть достаточно выгодным и прибыльным делом для фермерских хозяйств.

В промышленных теплицах помидоры выращивают на гидропонике. Определенный сорт помидор позволяет в протяжении всего года получать плоды с 1-го кв. м. от 40 до 60 кг.) томатов.

Выращивание томатов безрассадным методом.

Многие огородники-любители уже удостоверились в необходимости выращивания томатов безрассадным методом. Давайте для начала определимся как это, выращивание томатов безрассадным методом2 А это значит, что мы сеем семечки томатов сразу же на неизменное место произрастания и, тем, экономим время, которое нужно томату для аклиматизации после пикировки.

В данный момент селекционеры вывели массу видов, срок созревания которых продолжается от75 до 85 дней от возникновения всходов. Этого довольно для того, чтоб растить томаты безрассадным методом. Если растить томаты безрассадным методом, то растения получаются закалёнными, не страшатся резких похолоданий и даже заморозков, они резвее цветут и дают дружный, крепкий урожай.

Для начала нужно обусловиться с сортом томатов, которые мы планируем растить безрассадным методом. Идеальнее всего для этой цели подходят сорта, которые отличаются низкорослостью, скороспелостью, имеют крепкий ствол и могут плодоносить без пасынкования. Для выращивания безрассадным методом идеальнее всего подходят сорта Зимняя вишня, Роза ветров, Анжелика, Юниор, Кузя.

Для выращивания томатов безрассадным методом участок под посев семян идеальнее всего готовить с осени, но если Вы этого не сделали, придётся поработать весной, ведь от правильной подготовки земли почти во всем будет зависеть Ваш урожай. сразу же после того, как с земли сойдёт снег и она несколько оттает, прорыхлите избранный участок, занесите в почву перегной, облегчите её торфом, опилками, так как томаты плохо себя ощущают в тяжёлых почвах.

Посреди апреля-начале мая можно приступать к посеву томатов для выращивания их безрассадным методом.

Для этого по середине гряды нужно сделать маленькую бороздку, на глубину 30 см. В эту бороздку нужно положить органические удобрения, внести калийно-фосфорные удобрения, золу и присыпать всё землёй. Сейчас можно перебегать непосредственно к посеву семя. Для этого нужно разметить Вашу будующую грядку, другими словами, сделать маленькие луночки на расстоянии друг от друга 35-40 см. Они не болжны быть глубокими — 1,5-2 сантиметра. В эти лунки мы и кладём семечки томатов. В каждую лунку нужно покласть по 4-5 семян. Потом присыпаем все лунки с семенами землёй и всё, осталось ожидать всходов.

Возвратимые майские заморозки нашим семенам не жутки, так как высевали мы сорта, которые отлично переносят возвратимые заморозки до -3-5 градусов Цельсия. Непременно сделайте ещё одно условие — не замаччвайте семечки в каких-то смесях либо катализаторах роста, они в этом просто не нуждаются, а вот подмокшие семечки более чувствительны к снижению температуры.

До возникновения на томате трёх-четырёх реальных листьев Вы к ним сможете даже не подходить. После возникновения реальных листьев нужно произвести прореживание томатов, оставляя в лунке только самое крепкое растение. Другие можно выкинуть, или же пересадить на другое место, если таковое у Вас пустует. Предстоящий уход сводится к рыхлению земли и поливам, если Вы отказались от мульчирования, что я Вам категорически не советую делать. Замульчировав почву вокруг томатов Вы, тем, защитите почву от пересыхания и от произрастания сорняков, ну и в следующем мульча будет служить органическим удобрением. Если же Вы всё-таки собрались поливать томаты, то делайте это только тёплой водой и в меру. У томатов очень развита корневая система и она уходит далеко в глубь, потому переусердствовать с поливами не стоит, можно довести томаты до такового состояния, что корешки могут начать сгнивать.

После того, как томаты, выращенные безрассадным методом, начинают плодоносить, Вам нужно кропотливо обрывать все прикорневые побеги, пожелтевшие листья, и если есть необходимость, проводить пасынкование. Применив вышеизложенный способ выращивания томатов Вы можете получить красивый урожай, не прилагая к этому особенных усилий.

Костылев Даниил Александрович
кандидат сельскохозяйственных наук

Томаты на грунте

Это обычный метод выращивания томата в теплице на грунтах, состоящих из консистенции нескольких компонент.

Для выращивания томатов грунт должен отвечать определенным требованиям: владеть высочайшей пористостью (65-75%), меньшей влагоемкостью 45-50%, воздухоемкостью 20-25%, плотностью — 0,4-0,6 г/см2. Потому в состав грунта вводят составляющие, владеющие завышенной пористостью и водопроницаемостью.

Обычно используют следующее соотношение компонентов в оранжерейном грунте:

— легкие песочные либо супесчаные земли — 20…30 % объема
— торф — 50…60 % объема
— навозный компост — 20…30 % объема.

Торф в почти всех областях Рф в природе встречается не достаточно. Заместо торфа для улучшения водопроницаемости часто применяют песок, но он имеет недочет — консистенции на его базе наименее влагоемки и требуют частого полива наименьшими нормами.

Выращивание томатов на грунтах

До выращивания проводят защитные мероприятия — обеззараживание теплицы и посевного материала.

В последние время существует устойчивая тенденция к использованию био средств защиты в овощеводстве. В защищенном грунте этот способ обширно употребляется. Так, за 5-6 дней до посева проводят обработку теплицы и применяемых материалов биологическим продуктам триходермином (против корневых гнилей и заболеваний, вызванных грибами).

Предпосевная подготовка семян также проводится в целях обеззараживания посевного материала. Один из действенных методов — тепловое обеззараживание против вирусной инфекции: поначалу семечки прогревают в термостате в течение 3 суток при +50 °С, потом в течение 1 суток при + 76…78 °С. Это убивает вирусную заразу. Семечки видов, устойчивых к вирусам, не прогревают.

Другой способ против вирусов: непосредственно перед посевом семечки замачивают на 15-20 минут в 1%-м растворе перманганата калия, позже кропотливо промывают.

Для обеззараживания от микробов и грибов семечки обрабатывают биологическим продуктам Фитолавином (предпосевное замачивание в 0,2% растворе в течение 2 ч).

Внедрение средств защиты помогает, в главном, против заболеваний и вредителей, находящихся на поверхности земли и на растениях. Против того, что повсевременно либо временно находится снутри почвенного слоя, препараты, обычно, помогают плохо. Когда люди в первый раз столкнулись с этой неувязкой в защищенном грунте, они создали 1-ое, что приходит на разум — просто стали временами поменять почву в теплицах.

Но это оказалось очень трудоемко. Потому на данный момент одно из всераспространенных направлений в огромных теплицах — бессменное внедрение грунтов, которое может быть только при условии каждогодней дезинфекции (пропаривании).

Пропаривание (обработку паром) проводят перед основной культурой осенью. Перед пропариванием грунт рыхлят ротором. Потом на грунт укладывают пропарочные трубы с отверстиями, накрывают грунт поливинилхлоридной либо полипропиленивой теплостойкой пленкой и подают пар температурой ~ 100 °С в течение 10-12 ч. Такая обработка является экологически незапятанной, очень действенной, хотя и очень дорогой.

При выращивании томатов употребляется рассадный способ. Рассада выращивается в особых рассадных отделениях и позже выставляется на неизменное место. Делается это для более оптимального использования площади теплиц и в связи с тем, что для рассады требуются особенные условия выращивания.

Кассеты с вермикулитомВ условиях средней полосы Рф посев семян для рассады проводят в первых числах декабря. Поначалу семечки высевают в «школку». Есть несколько методов посева. Семечки могут высеваться непосредственно в грунт, но более современным считается метод, при котором посев проводится не в грунт, а в кассеты. Контейнеры кассет состоят из особых ячеек из пенопласта, в которые могут быть вложены пластмассовые вставки. Грунт в ячейках часто применяют искусственный, к примеру, вермикулит (на фото).
На 1 га защищенного грунта требуется ~ 50 м2 школки.
Схема посева при всем этом составляет ~ 4х4 см, глубина посева 1 см .

Всего для обеспечения рассадой 1 га теплицы необходимо 120-200 г семян.

Для ускорения всходов и поддержания влажности школку после полива укрывают пленкой, которую снимают сразу же после возникновения первых всходов.

Потому что томат является теплолюбивой культурой, лучшая температура для прорастания семян составляет +20…+25 °С. При более низких температурах всхожесть резко падает: при +10 °С всхожесть семян составляет менее 6-10%. Потому температура до всходов поддерживают на уровне +24 °С.

После возникновения всходов в течение первых 4-7 дней температуру понижают: деньком +12…15 °С, в ночное время +6…+10 °С. В первую неделю рост и развитие всходов очень находится в зависимости от температуры, если она будет высочайшей, то рассада растягивается и будет слабенькой.

Потом температуру опять увеличивают: +20…+26 °С в солнечный денек, +17…+19 °С в облачный, в ночное время +6…+10 °С. Влажность субстрата при всем этом должна составлять 75-80% от меньшей влагоемкости, относительная влажность воздуха 60-65 %, нужна мощная вентиляция.

Для развития рассады нужен свет, а в декабре естественного света не достаточно. Потому, при возникновении всходов включают систему электродосвечивания. На данный момент существует много видов ламп для теплиц, как российских, так и зарубежных (ртутно-люминесцентные ЛРДФ-400 с облучателями ОТ-400, натриевые ДНАТ-400 и др.). Изменяя высоту подвешивания ламп, их количество и рассредотачивание, можно регулировать мощность облучения.

Мощность облучения составляет: в школке — 400 Вт/м2, длительность 1-ые 2-3 дня — 24 ч/день, потом — 16 ч/день; после пикировки — 240 Вт/м2, 16 ч/день. Такое понижение электродосвечивания необходимо, чтоб приготовить рассаду к посадке на неизменное место во «взрослую» теплицу, где электродосвечивание не используют.

Расстановка рассады томата Пикировку томата проводят в фазе первого реального листа (третьего после 2-ух семядолей). При пикировке корень укорачивают на третья часть, что провоцирует образование мочковатой системы. Если томаты выращиваются без пикировки, то в условиях недостающего увлажнения появляется стержневой корень, который повреждается при посадке рассады. Потому, если не проводят пикировку, то корешки на грубине 4 см подрезают плоской скобой.

При пикировке сеянцы пересаживают в горшечки либо торфяные кубики.

Через 18-20 дней после пикировки проводят расстановку рассады. Дело в том, что если рассада стоит плотно и свет попадает только сверху, то наблюдается доминирование верхушечного роста, рассада растягивается и становится слабенькой. При освещении растения не только лишь сверху, да и с боковой стороны, в тканях распадаются гормоны, вызывающие удлинение стебля и рассада будет низкой и крепкой. Потому нужна расстановка. Располагают 20-28 растений на 1 м2 (на фото).

Срок посадки рассады томата на неизменное место I-II декада февраля, при возрасте рассады 50 дней. Рассада к посадке обязана иметь 7-8 листьев и первую цветочную кисть, отлично развитую корневую систему, высоту ~ 30 см.

Высаживают рассаду на неизменное место вертикально, не засыпая стебля.

Существует несколько методов размещения растений томата в теплицах. Более всераспространенный для индетерминантных видов двухстрочный: 100+60 х 45…50 см, т.е. густота стояния 2,5 растений/м2. Детерминантные сорта (которые изредка выращивают в зимних теплицах) располагают гуще — 3-3,5 р-я/м2. После посадки проводят полив (2-3 л/м2).

Пасынок томатаЧерез 2-3 дня растения подвязывают к вертикально натянутому шпагату и повторяют эту операцию раз в неделю.

сразу же после подвязывания начинают сформировывать растения.

Сформировывают индетерминантные сорта в один ствол. Для этого 2 раза в неделю проводят пасынкование — удаление пасынков (боковых побегов в пазухах листьев, на фото), когда они растут 2-5 см длиной (менее 5-7 см). Пасынкование обычно проводят утром, пасынки убирают до основания.

Через 45-50 дней после посадки начинают последующую операцию — постепенное удаление нижних листьев (что бы избежать застоя сырого воздуха в приземной зоне и предупредить развитие заболеваний).

Убирают листья раз в неделю, менее 2-3 листьев за 1 раз.
Поливают растения не ранее чем через день после удаления листьев.

Когда растения в длину достигнет верхней шпалеры, на нем будет сформировано 8-9 кистей. Но рост растения индетерминантных видов на этом не остановится, растение будет расти далее.

Есть несколько методов предстоящего формирования растения, в главном, используют два. Более старенькый метод заключается в последующем: ствол перебрасывают через шпалеру и равномерно опускают под углом 45°, подвязывая к стеблям примыкающих растений. Ствол прищипывают на высоте 50 см земли.

Более прогрессивный метод последующий. Вертикальный шпагат крепится на шпалере при помощи особых катушек (их существует достаточно много модификаций, к примеру, см. на фото). По мере роста ствол опускают на сетку либо особые скобы (на фото). Ствол при всем этом высвобождают от нижних листьев.

Условия для выращивания взрослых растений томата

Укладка стеблей томата на скобыТемпература до начала плодоношения: +20…22 С° в солнечный денек, +19…20 С° — в облачный, +16…17 С° в ночное время.

С началом плодоношения температурный режим изменяется. Дело в том, что оплодотворение цветка происходит в спектре +24…+32 С°. При температуре ниже +15 С° томат не цветет, а при +10 С° рост приостанавливается. Завышенная температура так же неблагоприятна: при температуре выше +32 С° пыльцевые зерна не прорастают и замедляется фотосинтез.

Потому с началом плодоношения температуру увеличивают: в солнечный денек +24..26 С°, в облачную погоду +20…22 С°, в ночное время +17…18 С°.

Относительная влажность воздуха 60-65%. Томат является самоопыляющейся культурой, потому в период опыления воздух не должен быть мокроватым — только сухая пыльца может отделиться от тычинок и попасть на рыльце пестика.

Оператор за контролемТемпература и влажность являются необходимыми показателями при выращивании томатов, потому за ними ведется неизменный контроль. Контроль проводится на 2-ух уровнях. Во-1-х, вручную непосредственно в теплицах. В случае необходимости предусмотрена стремительная связь с аппаратной. Во-2-х, контроль при помощи датчиков, регистрирующих характеристики локального климата и передающих сведения в аппаратную, где за ними смотрит оператор (на фото). На базе приобретенных данных оператор может поменять характеристики.

Такие аналоговые системы контроля и управления когда-то были надежными и современными. Но на данный момент они уже морально устарели. Главный их недочет в том, что требуется неизменное присутствие человека, который вручную управляет параметрами.

Потому на данный момент начинают применятся более современные системы, где всеми процессами управляет компьютер, включая форточной вентиляцией и зашториванием. непосредственного роли человека тут не требуется, оператор только задает нужные характеристики. Недочетом таковой системы является высочайшая цена оборудования.

Полив томатов в условиях теплицы осуществляются 2-мя методами.

1-ый — уже морально устарел, но все еще применяется — при помощи дождевальных систем. Ранее дождевальные системы закрепляли агрессивно на одной высоте (высоко либо низковато), позже начали использовать двухпозиционные системы: сначала их располагают на высоте 220 см, потом, когда растения растут — на высоте 30 см (чтоб листья растений не закрывали орошаемую площадь).

Капельное орошение на томатах

2-ой метод еще лучше — при помощи систем капельного орошения, когда полив совмещается с питанием растений (удобрения растворяются в питательном растворе). Такая система имеет ряд преимуществ перед дождеванием:
— вода подается долгий период, потому нет резкого колебания влажности земли, как при дождевании;
— более точно поддерживается данный уровень влажности;
— больше способности для автоматизации и контроля;
— отсутствует увлажнение у поверхности земли, что уменьшает распространение грибных болезней;
— экономия воды при поливе (до 30%).

Коэффициент водопотребления в зимне-весенней культуре томата составляет 45-50 л/кг плодов. Потому пару раз в денек проводят маленький полив, чтоб поддерживать определенную влажность грунта.

Влажность грунта в разные периоды следующая:
— посадка рассады — начало плодо-образования — 65-75 % НВ,
— начало плодо-образования — 1-ые сборы — 70-80 % НВ,
— 1-ые сборы — конец вегетации — 80-85 % НВ.

Требования к качеству воды для полива (до прибавления удобрения):
— отсутсвие кислот и разных вредных примесей;
— общее содержание солей 1000…1200 мг/л;
— реакция среды, близкая к нейтральной (рН — 6…8);
— насыщенность воздухом;
— температура должна быть близка к температуре грунта.

Питание томата

Для изготовления питательного раствора при капельном орошении поначалу делают концентрированные маточные смеси, которые перед применением разводят и соединяют, получая рабочий раствор. Рабочий раствор подается растению через систему капельного орошения. Обычно делают два маточных раствора (А и Б), подбирая удобрения так, чтоб они не выпали в осадок.

Пример маточных смесей для томатов (кг/м3):

Довольно часто встречается такое, что люди, у каких нет собственных огородов либо дачных участков, устраивают для себя сами огороды, дома на обыденных подоконниках. Но только вот чтоб растить в домашних условиях обыденные огородные культуры, следует знать некоторые особенности. Выяснить подробнее мы это сможем на примере выращивания помидоров.
Выращивание томатов на открытом грунте и в теплицах
Сначала нужно учесть, что в домашних условиях выращивания овощных культур, у растений резко ограничена площадь питания корневой системы. 2-ое на что нужно уделять свое внимание, это на ёмкость и на качество субстрата которым будет она заполнена. Третье по значимости, на что нужно уделять свое внимание это на делему, освещенности. Когда растение растёт в условиях теплице либо открытом грунте, свет на него попадает со всех боков, а на подоконнике такового не происходит, свет освещает растение только с одной стороны. Тем паче, если растение стоит на западной стороне дома, т.е. на западном подоконнике. Также достаточно важен и внешний облик ёмкости, потому что довольно длительное время, эта ёмкость будет частью вашего интерьера комнаты и лоджии.
Ёмкости для посадки рассады.

Очень важен и размер ёмкостей. В случае, если нужно получить от растения не только лишь одну вегетативную массу, да и сами томаты, то самым подходящим объемом субстрата для 1-го растения, должен быть приблизительно 10 л.. Самая подходящая форма ёмкости, в какой выращивается растения, является цилиндр либо конус. Так же, понятно, что корневая система растений, не может стопроцентно занимать место сосуда в форме прямоугольника и квадрата, в отличие от круглых форм. При выборе субстрата для выращивания томатов, не стоит очень доверять рекламе и прекрасной упаковке, идеальнее всего выбирать продукт, который был уже испытанный в протяжении пары лет.

Выращивание томатов на открытом грунте и в теплицах

На рост и развитие растений, влияет неограниченное количество разных причин, но в данной статье, мы побеседуем только о тех факторах, которые влияют на культуру томатов, выращиваемую в условиях подоконника либо балкона. Если растению не будет доставать света, то будет происходить нехорошее формирование кистей и начнут опадать бутоны. В таком случае, нужно прирастить растению освещение, тогда процесс цветения ускориться, и возрастет урожайность плодов.

Как понятно, растения, принадлежащие к семейству паслёновых, берут свои корешки с южных широт. Эти растения отлично адаптированы к большой интенсивности света с доминированием коротковолновой сине-красной радиации. Если она отсутствует, это плохо сказывается на росте и развитие помидоров, но растить томаты в условиях только красноватого света нельзя, потому что это приведёт к стерилизации растений. Как проявили опыты, если добавить голубий свет к красноватому при выращивании томатов, то это прирастит завязь и рост плодов. Томаты, растущие в условиях открытого грунта, в протяжении 4 месяцев, а непосредственно с мая по август получают свет в нужных им пропорциях, чем томаты которые вырастают в условиях закрытого грунта. Из-за достаточно высочайшей чувствительности растений к интенсивности освещения, также качеству его спектрального состава, вырастить подходящий урожай томатов в осенний период в комнатных условиях, довольно проблематично. Можно сказать, что эта культура достаточно хорошо удаётся в зимне-весеннее время года.

Выращивание томатов на открытом грунте и в теплицах

Когда растения выращивается в комнатных либо балконных условиях, температурный режим поддаётся регулированию, не то, что в условиях открытого грунта. В таком случае, возможно обойтись без традиционного способа, выращивания рассады. Срок посева семян, зависит впрямую от того, когда нужно получить урожай помидоров, и какие способности искусственного освящения имеет тот, кто выращивает помидоры. Посев семян идеальнее всего создавать в ёмкости маленького размера, приблизительно по 2-3 штуки в один сосуд. Такие сосуды можно сделать без помощи других, нарезав куски пластмассовой бутылки по 15 см в длину и 6 см в ширину. После того как куски будут нарезаны, сделайте из их цилиндры, скрепите верёвочками либо изолентой, после наполните получившиеся стаканчики рыхловатым, питательным субстратом, кропотливо полейте водой и можно сеять семечки. Расположите цилиндры на поддон и накройте всё полиэтиленовым пакетом.

Температурный режим

До возникновения росточков, ёмкости нужно держать в тёмном, но тёплом месте, где температура 28-30С. Сразу, как появятся ростки, полиэтиленовый пакет с ёмкости нужно убрать и поместить ёмкости с росточками на освещённое место, где температура воздуха приблизительно 18С. В случае если семечки были посажены в зимнее время, им может не доставать света, тогда они могут очень очень растянуться ввысь. Чтобы это предупредить, растением нужно обеспечить дополнительное освещение.

После того как корневая система растения займёт всё предоставленное ему место в этих мини горшочках, их нужно пересадить в большего размера ёмкость. При пересадки, растения из горшочков его необходимо выталкивать с комом земли, в каком оно росло. Используя таковой способ пересадки, растение можно пересаживать не однократно.

На неизменное место растение высаживают только тогда, когда оно сформирует бутончики растений. А, дальше уход за растением идёт уже обыденный, который заключается в постоянном поливе, подкормке, в борьбе с вредителями, заболеваниями, также пасынкование.

На сегодня, достаточно обширное распространение получил способ выращивания растений без натуральной земли, при помощи искусственных субстратов, в этот способ заходит внедрение питательного раствора. Посреди 60-70-х годов прошедшего столетия, огромное распространение получили культуры гравийные, т.е. те культуры, которые выращиваются с внедрением гравия, шлака, щебня, также разные пористые материалы, такие как керамзит, вермикулит и остальные с размером фракций 3-12 мм. На данный момент достаточно часто применяют в качестве субстрата минеральную вату, костру льна, коксовую стружку, гречишные отходы и прочее.

Гидропоника

Выращивание томатов на открытом грунте и в теплицах

Когда растение выращиваются таким способом, к корневой системе непременно 2-3 раза в день, должен поступать питательный раствор. Гидропоника в полном объеме позволяет обеспечить корням всё нужное питание, все питательные элементы непременно нужные растению.

Более чем 100 лет тому вспять открытый русскими учёными, принципно новый способ по выращиванию растений, на сегодня получил обширное развитие в таких странах как Израиль, Япония, Голландия. Современные технологии сейчас, по особым капельницам и чётким схемам, которые поддерживают компьютерные программки, обеспечивают питание корневым системам растений.

Выращивание томатов на открытом грунте и в теплицах

Если брать способ гидропоники за базу в выращивания помидор (томатов) в домашних условиях, то идеальнее всего подойдёт метод, разработанный в 60-х годах прошедшего столетия. Смысл этого способа состоит в том, что культуры ведутся в горшочках. До того, как туда высаживать растения, их нужно наполнить отлично промытым и кропотливо продезинфицированным субстратом — гравия, керамзита, шлака, мха, крупнозернистым песком, перлитом и т.д. после растения в горшочках помещают в горшки немного большего размера где есть уже питательных раствор. Временами, горшочки нужно вытаскивать, чтобы держать под контролем рост корневой системы. сразу же после того как она проникнет через донное отверстие, количество питательного раствора в внешнем горшке нужно понизить. Ровно так чтоб расстояние меж дном верхнего горшка и питательным веществом образовалась воздушная подушка, размером от 4 до 8 см. благодаря, этой воздушной прослойки, корневая система растения всегда находится во увлажненной среде, при всем этом получая нужное количество кислорода.

В таких условиях растение получает нужную стимуляцию роста надземной массы, что также благотворно оказывает влияние на усиленный рост корневой системы.

Неувязкой может стать выбор и приобретения питательных смесей. Но не надо паниковать и переживать, составить нужный питательный раствор для растений можно без помощи других, добавляя в воду нужные дозы разных всеохватывающих удобрений, делая это при необходимости. Принципиальное правило, которое должен уяснить каждый любитель огородник садовод, Растение лучше не докормить, чем перекормить.
Семечки томатов приспособленные для выращивания на гидропонике.

Гибридные сорта томатов:

Гаврош скороспелый (80-85 дней от всходов до плодоношения) при выращивании на гидропонике(45-60дней), низкие (40-50 см.). Растение штамбовое, не просит подвязки и пасынкования. Схема посадки 30*50 см. Лучшая для прорастания семян температура субстрата либо земли 26-29. Не поражается фитофторой благодаря высочайшей скороспелости, дает весь урожай за 2 недели. Урожай с 1-го растения от 1 до 1.5 кг. Плоды округленной формы, массой до 50 гр. Очень сладкие.

F1 Дружок — скороспелый (90-95 дней от всходов до плодоношения) при выращивании на гидропонике(55-70дней), низкие (до 70 см). Схема посадки 40*50 см. В защищенном и открытом грунте растения сформировывают 2-3 стебля. Устойчив к вирусам и заболеваниям. Отменная урожайность растения. Урожай с 1-го растения от 3.5 до 4 кг.

Аляска — скороспелый (90-95 дней от всходов до плодоношения)при выращивании на гидропонике(55-70дней), низкие (до 70 см). Схема посадки 40*50 см. Выращивают без формировки кустов. Устойчив к вирусам и заболеваниям. Отменная урожайность растения. Урожай с 1-го растения от 3 до 3.5 кг.

Бон Аппети — раннеспелый (90-100 дней), при выращивании на гидропонике(55-75дней), низкие (до 70 см). Относится к группе кистевых томатов. Схема посадки 40*60 см. Неотклонима подвязка растений. Растение высокорослое, необычно урожайное. Устойчив к вирусам и заболеваниям. Масса плода 80-100гр. Урожайность 1-го растения 5 кг.

Таблицы смесей удобрений для томата на различных стадиях роста.

Томаты.
1.Заполнение субстрата NH4 K Ca Mg NO3 SO4 P Fe Mn Zn B Cu Mo
мМ 1,35 7,4 5,5 2,7 18,05 3,65 2,0 29 11 5,5 41 0,68 0,68
мг/л 18,9 288,6 240 65,7 252 116 62 1,63 0,6 0,36 0,44 0,043 0,065

2.Стартовый раствор. NH4 K Ca Mg NO3 SO4 P Fe Mn Zn B Cu Mo
мМ 1,4 7,4 5,2 2,7 16,5 3,5 2,0 15 10 5,0 30 0,75 0,5
мг/л 19,6 288 208 65,7 231 112 62 0,84 0,54 0,32 0,32 0,048 0,048

3.Стандартный раствор. NH4 K Ca Mg NO3 SO4 P Fe Mn Zn B Cu Mo
мМ 1,0 7,5 5,3 2,7 13,8 2,75 1,5 15 10 5,0 30 0,75 0,5
мг/л 14 292 212 65 193 88 46,5 0,84 0,54 0,32 0,32 0,048 0,048

4.Генеративный раствор. NH4 K Ca Mg NO3 SO4 P Fe Mn Zn B Cu Mo
мМ 1,0 9,35 5,3 2,7 13,5 2,85 1,55 15 10 5,0 50 0,75 0,5
мг/л 14 364 212 65 182 91 48 0,84 0,54 0,32 0,32 0,048 0,048
pH.

Кислотность питательного раствора определяется pH фактором.

PH фактор питательного раствора для помидоров должен находиться в границах от 6.0 и 6.3. Повсевременно контролируйте уровень pH, используя разные приборы для измерения pH либо особые измерительные смеси либо лакмусовые бумажки. Из-за сложной калибровки электрических и других устройств я предпочитаю использовать для измерений лакмусовые бумажки либо особые смеси (фото). Для четкой подгонки уровня pH существую различного рода смеси, порошки и другие составы, специально созданные для этих целей. Непременно используйте перчатки, средства защиты дыхательных путей и глаз при использовании химикатов.

EC (Электропроводность)

Концентрация питательного раствора измеряется его электропроводностью (EC), которое определяет способность раствора проводить электричество. Мы используем индикатор электропроводности, чтоб определять уровень концентрации раствора (фото). Это выражается в единицах millimhos (mMhos) либо milliSiemens (mS). Измерение EC значительно, чтоб держать под контролем питательный раствор.

Питательный раствор может иметь EC от 1.5 до 3.0 mS зависимо от количества каждого элемента. Сделайте запись EC приготовленного, готового раствора и потом контролируете его раз в день регистрируя значения в журнальчике, так, Вы увидите его изменение. Через некое время EC начнет падать, так как элементы в питательном растворе потребляются растениями. Когда EC свалится ниже применимого уровня, Вы должны стопроцентно поменять раствор либо добавить проценты всех частей согласно проценту понижения EC. Но все ж наилучшим решением является полная смена раствора каждые 3 4 недели, так как растения потребляют элементы в разных количествах и неких из их возможно окажется не довольно, в то время как EC будет находиться в норме. Мы должны препятствовать хоть какому вероятному недостатку веществ, по другому урожай может очень уменьшится. Гидропоника четкая наука, но с опытом и после неких тестов, вы обнаружите много преимуществ от способов выращивания растений в почве.

Для заметки

Лучшая длительность дня 12 -16 часов. Мало 8-10 часов в день.

Томаты очень чувствительны и требовательны к свету. Резкие переходы от низкой освещенности к высочайшей очень вредоносны.

При низкой освещенности растение растягивается, образует тонкие стволы, листья становятся светлыми и маленькими, соцветие закладывается выше 10-го листа. У соцветий в условиях низкой интенсивности света не достаточно бутонов и растений, не завязываются плоды.

Как верно сажать помидоры

Выращивание томатов на открытом грунте и в теплицах

Рассаду помидоров обычно пересаживают из пробок в более большие кубики на 14 18 денек с момента посева семян. К этому времени у сеянцев развиваются 1-ые настоящие листья, возникает завязь последующих. Ранее, пробки располагают неплотными рядами в ящике для выращивания рассады растениям нужно место вокруг.

Очень принципиальной особенностью при выращивании рассады томата, о которой знают немногие начинающие садоводы: брикеты с сеянцами должны улечся на бок на 7-8 денек с начала выращивания . Это делается для того, чтоб получить сильные и прочные растения с сильной корневой системой.

Оказавшись в горизонтальном положении, сеянцы выгибаются ввысь и сформировывают придаточные корешки у основания стебля. Во время пересадки в минеральную вату, брикеты переворачивают на 180 градусов либо укладывают на другой бок.

Такая шоковая терапия подталкивает растения к развитию дополнительных корней, которые будут прорастать через минеральную вату, уплотняя растение, и в последствии посодействуют просто пережить адаптационный период пересадки в гидропонную систему. Блоки располагают в поддонах в шахматном порядке.

Через 10-12 дней появится около трёх комплектов листьев, и саженцы будут готовы к посадке в гидропонную систему.

Долгожданное средство для лечения сахарного диабета

Немецкие ученые подобрали уникальный состав лекарственных растений который стимулирует синтез инсулина в бета-клетках поджелудочной железы. Уникальное средство для лечения диабета.
Сертифицировано в ФРГ и в России.

Поделитесь с друзьями записью - Выращивание томатов на открытом грунте и в теплицах

Ответить

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликован.Помеченные поля обязательны к заполнению *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Вверх