Главная / Выращивание овощей / Выращивание сладкого перца

Выращивание сладкого перца

Долгожданное средство для лечения сахарного диабета

Немецкие ученые подобрали уникальный состав лекарственных растений который стимулирует синтез инсулина в бета-клетках поджелудочной железы. Уникальное средство для лечения диабета.
Сертифицировано в ФРГ и в России.

 

Выращивание сладкого перца

Посев сладкого перца

Для получения больших урожаев перца, сначала, имеет большое значение качество самих семян. При правильном хранении семечки перца сохраняют неплохую всхожесть 3-4 года. Но старенькые семечки, не зависимо от критерий хранения, восходят подольше, чем свежайшие. При температуре +25°С свежайшие семечки восходят через 7-10 дней, а после 2-ух лет хранения – через 14 и поболее дней. Все семечки должны быть одномерными. Достаточно часто встречается, что в одном пакетике попадаются разнокалиберные семечки, при этом одно семечко может быть в 2 раза меньше другого. Рассчитывать на высокий урожай от растения из такового маленького семечка не стоит. Величина семян является сортовой особенностью и необязательно, что из большого семечка возрастут плоды, крупнее, чем из маленького. Но снутри 1-го сорта величина высококачественных семян схожа. Цвет семян перца – желтоватый. Если цвет семян другой, в большинстве случаев серый, означает была нарушена разработка сбора либо хранения, и они могут быть не всхожими. Потому для посадки оставляют только большие семечки желтоватого цвета. Другие выбрасывают.

Существенно улучшает всхожесть, ускоряет развитие и наращивает урожайность перца обработка разными катализаторами. Вид катализатора большой роли не играет, в специализированных магазинах их масса, и каждый свободен избрать тот, который ему нравится. Я предпочитаю катализаторы, содержащие огромное количество микроэлементов. Многие из их являются дезинфикантами, и не считая стимуляции актуальных процессов семечки к тому же обеззараживаются. В катализаторы семечки замачивают обычно на 12-24 часа и временами перемешивают. За этот период времени настоящие семечки опустятся на дно емкости. Все, которые не опустились, убирают. В концентрированном растворе поваренной соли, как некоторые рекомендуют, никогда не калибрую. В нем даже полновесные семечки могут длительно плавать на поверхности. Даже в смесях стимуляторов настоящие семечки могут не опуститься на дно, если их временами не размешивать.

Грунтосмесь, использующаяся для посева, должна быть легкой, воздухо- и влагопроницаемой. Обычно применяют дерновую землю с перепревшим навозом и песком в равных пропорциях. Хотя ингредиенты могут быть и другими. Я приспособился использовать листовую землю из-под акаций. Землю кропотливо просеиваю и на две части добавляю одну часть большого речного песка. Перед посевом землю лучше продезинфицировать. Делают это обычно так. Дуршлаг выстилают неплотной тканью, насыпают грунтосмесь. Дуршлаг ставят на ведро, отчасти заполненное водой, и на газ. После закипания воды пропаривают 45-60 мин. Сеять лучше через 45 дней, когда восстановится нужная микрофлора, но можно и сразу же после дезинфекции. Очередной вариант – торфяные пилюли. Преимущество их в том, что рассада высаживается в открытый грунт совместно с пилюлей без повреждения корневой системы.
Очередной вариант выращивания без пикировки – посев в разовые стаканчики. Обычно применяют стаканчики емкостью 150-250 г. Чем больше емкость, тем сильнее выходит рассада. Стаканчик на 2/3 набивают почвой и поливают. Земля должна быть увлажненной, но не грязеобразной. После того, как вода впитается, по поверхности грунта раскладывают 2-3 семечка и присыпают сухим грунтом слоем около 1 см. Чтоб предупредить испарение воды стаканчики ставят в полиэтиленовые пакеты либо же чем-нибудь накрывают. Пакеты завязывают.

В пилюлях и стаканчиках выращивают обычно маленькое количество рассады. Если же рассады нужно много – используют посевы в ящики. Использовать можно всякую непромокаемую тару: пластик, древесные ящички, выстеленные полиэтиленом и т.д. Высота емкости должна быть более 7-8 см. Емкость на 2/3 набивают землей, поливают, раскладывают семечки, присыпают землей 1 см и укрывают, чтоб предупредить испарение воды.

Существует несколько схем посадок в емкости. Если места не достаточно – посев создают в малообъемные емкости, к примеру, в разовые стаканчики. Так как перец отлично переносит загущение, не то что томаты, сеять можно густо, фактически семечко к семечку. В последствие сеянцы пикируют либо в ящики, либо в парничек. Если места довольно, посев проводят с расстоянием в ряду и междурядьи 4 см (можно и больше). Такая площадь питания позволяет перцу нормально развиваться прямо до посадки в открытый грунт в мае. Мой любимый метод – нечто среднее меж прошлыми. Высеваю в ящички с междурядьями 2-3 см, а в ряду 1 см. Позднее пикирую растения в парничек. Разрезаю почву в междурядии ножиком, хватаю перцы за чубы и переношу в за ранее пробитые и политые бороздки. Очень комфортно!

После посева емкости содержат при температуре +20…+25°С. Ростки возникают через 7-14 дней. До всходов можно держать емкости и в мгле, как только появятся петельки всходов, выставляют на отлично освещенное окно, идеальнее всего выходящее на юг-юго-восток. Температуру при всем этом понижают до +17…+18°С. Если этого не сделать, у всходов получаются очень длинноватые ножки. Такую температуру поддерживают в течение 7-10 дней. После полного прорастания, через 5-7 дней проводят выбраковку – убирают растения, несбросившие семенную оболочку. Такие сеянцы будут слабенькими и высочайшего урожая не дадут. Их выщипывают у самой земли. Если вырывать – будут повреждаться корни у примыкающих растений. После выбраковки в емкости добавляют почву, недосыпая 1 см до края (для удобства полива). В загущенные посадки почву можно не досыпать. Перец на окнах растягивается не так, как томаты. Но рассада выходит более высококачественной, если использовать подсветку. Для этого применяют лампы дневного света либо особые лампы для рассады. Лампы должны находиться на расстоянии 30-40 см над рассадой. Длительность подсветки 12-14 часов в денек. Можно поступить и по-другому. Со стороны комнаты устанавливают светоотражающий экран, который и подсвечивает рассаду со стороны комнаты. Для этой цели подойдет зеркало, отполированный лист алюминия, фольга, наклеенная на картон либо фанеру. В таком случае надобность в лампах отпадает.

Полив производят при необходимости. Частота его находится в зависимости от температуры и влажности воздуха и состава земли. Перец не любит переувлажнения. К тому же лишная влажность содействует развитию заболеваний. Потому рассаду поливают обильно, но редко, давая возможность земле подсохнуть. После подсыпки земли достаточно трудно найти влажность земли зрительно. Верхний слой кажется полностью сухим, а в зоне корней много воды. Потому перед поливом стоит поколупать землю пальчиком, чтоб оценить его влажность. При излишке влажности большой вред растениям может нанести темная ножка. Для предотвращения этого заболевания понижают влажность воздуха, уменьшают поливы и опыляют почву древесной золой. Очень отличные результаты дает применение продукта Превикур. Поливают каждые 7-10 дней. Из вредителей в большинстве случаев встречается паутинный клещ. Для его ликвидирования применяют инсектициды.

Время посева каждый определяет сам. Вегетационный период у перца очень большой. Потому многие стараются сеять как можно ранее, в феврале и даже январе. Если рассада предназначена на продажу – таковой ранешний посев оправдан, к концу апреля – началу мая получаются очень массивные растения, в особенности в стаканчиках. Я же уже много лет сею в 1 декаде марта. Увидел, что рассада, посеянная в марте, догоняет, а время от времени даже перегоняет рассаду, посеянную в феврале. Особенно – но факт.
Пикировку рассады можно создавать при возникновении 2-ух реальных листочков. В прохладный парничек начинаю пикировку после 17 апреля. К этому моменту в нашем регионе начинаются в большей степени теплые солнечные деньки. Густо посеянную рассаду вытряхиваю из емкости и высаживаю по одному сеянцу на расстоянии 2-3 см в ряду и междурядьями 15-20 см в за ранее пробитую и политую борозду. Посаженную в ящики рассаживаю, как описывал выше. При всем этом заглубляю сеянцы на 1-2 см. Рассаду перед пикировкой не закаляю, в парнике она защищена от ветра. А от солнышка притеняю на 2-3 дня. Для этой цели использую пластмассовые ящики из-под цитрусовых, устанавливая их над растениями. Если пикировка происходит в облачный денек, возможно обойтись без притенения. Рассаду в стаканчиках просто выставляю в парник, где она находится до посадки в открытый грунт.

На юге и даже в центре Украины можно сеять перец и в парник. Делают это при прогреве под пленкой земли до температуры +10…+12°С, в марте-апреле. При всем этом следует учесть, что ростки могут показаться через 3-4 недели, а рассада бывает готова к пересадке в открытый грунт к концу мая – началу июня. На юге и в Крыму достаточно часто создают посев непосредственно в открытый грунт, но урожай в таком случае получают наименьший, чем при выращивании через рассаду, и плоды добиваются био спелости очень изредка.
Подкормку рассады начинаю через 3-4 дня после пикировки рассады в парник. Ранее момента необходимости в подкормке нет, сеянцам хватает питательных веществ, находящихся в семядолях и в грунтосмеси. Так как до образования бутонов в самом большом количестве растения потребляют азот – им и проводят подкормки. Используют хоть какое азотсодержащее удобрение, к примеру, мочевину, 20-30 г на 10 л воды, 3-4 л/м2 Подкормку проводят раз в 7-10 дней. Хороший итог дает совмещение корневой подкормки с внекорневой, по листьям. Я делаю это до боли просто – проливаю рассаду из поливалки с рассеивателем, при всем этом раствор попадает не только лишь на грунт, да и на листья. Подкормки провожу за 2-3 часа до захода солнца и только по мокроватому грунту. Если кормить по сухой почве – погорят корешки.

В открытый грунт в центральных областях Украины перец высаживают после Прохладного Николая, начиная с 23 мая. непосредственно сей день является последним, когда вероятен заморозок. Перец – растение теплолюбивое. Даже 0°С может быть для него гибельным. Потому торопиться с посадкой в открытый грунт не стоит. Очередной момент, на который стоит направить внимание, – температура земли. Она должна быть не ниже +14°С. Это малая температура, при которой работают корни. Если температура земли ниже, перец останавливает рост и даже при повышении температуры проходит долгое время до того, когда он тронется в рост. В свое время я экспериментировал, высаживая рассаду перца в прохладную землю в конце мая и сначала июня в более теплую. Растения, высаженные в более поздние сроки, но в теплую землю, всегда обгоняли высаженные в прохладную землю в сроки более ранешние.

Существует мировоззрение, что перец плохо переносит пересадку. За многолетнюю практику сделал вывод, что это заявление неверное, и нехорошая приживаемость – это только ошибки в агротехнике. Ну, со стаканчиками все понятно. При пересадке корневая система не повреждается, и приживаемость изредка бывает ниже 100%. Другое дело – пересадка из ящиков и парников. Пересадку таковой рассады нереально произвести без частичного повреждения корешков. И очень принципиально посодействовать растениям перенести эту операцию без утрат. Сначала, нужно обильно полить землю в ящичках либо парниках. Если этого не сделать – большая часть корней оборвется, оставшись в сухой почве. Почву в ящиках нарезают на квадратики с рассадой в центре и вилкой осторожно переносят в посадочные лунки. Рассаду в парниках осторожно выкапывают вилами либо малеханькой лопаткой и перекладывают в ведра либо ящики для переноски к месту посадки.

Посадку идеальнее всего проводить после 15-00, когда солнечная активность спадает. Рассаду, выращенную в стаканчиках, можно высаживать в хоть какое время, независимо от солнечной активности. Так же всякую рассаду можно высаживать утром до вечера в облачные деньки. Под посадку сапкой пробивают лунки глубиной 5-10 см. Рассаду из стаканчиков аккуратненько вытряхивают, переносят в лунку, заливают 1-2 литрами воды. Когда вода впитается, подгребают грунт. Рассаду с открытой корневой системой высаживаю несколько по-другому. В лунку заливаю около 500 г воды, при этом так, чтоб она смыла вовнутрь часть грунта, вынутого сапкой. Когда вода впитается, загребаю одной рукою грязь из лунки, другой вставляю сеянец и грязюкой пришлепываю корешок. Если растение сразу окучить, влага выступит наружу и появляется комок, который одномоментно сохнет. Потому окучиваю рассаду днем последующего дня.

Перец не выносит сильного заглубления, это замедляет его развитие. Потому рассаду заглубляют менее чем на 2 см. Но в процессе вегетации по мере надобности растения можно доокучивать, чтоб прирастить якорность. Но делать это нужно равномерно.

Агротехника сладкого перца

Нереально получить высокий урожай перца без правильного ухода.
Перец – очень влаголюбивое растение, но не терпит переувлажнения. Лучше проводить не нередкие, но обильные поливы, меж которыми давать земле подсохнуть. Существует несколько методов полива. Менее эффективен полив дождеванием, когда поливают из шланга либо лейки всю площадь посадок. При всем этом огромное количество воды расразу жеется зря. Более эффективен и экономичен полив под корень. Вокруг растений делают лунки, в которые вливают 1-2 л воды. После того как вода впитается, лунку загребают рыхловатой почвой. Метод хоть и эффективен, но очень трудоемок и подходящ лишь на маленьких площадях. Наименее трудоемок арычный полив. Заключается он в последующем. В междурядии пробивают борозду глубиной 7-10 см. Заливая ее водой поливают сразу же два ряда перца, потому борозды пробивают через ряд. После того как вода впитается, борозду нужно рыхлить. Делается это просто – опускаете сапку широкой частью на начало борозды и, немного придавливая, ведете к концу. Выходит рыхловатый слой земли, предохраняющий борозду от высыхания. С течением времени борозда мельчает и ее нужно углублять, но делают это через 3-4 полива, а не всякий раз. Следует держать в голове, что перец не переносит полива прохладной водой, сбрасывает соцветия и молоденькую завязь. Потому поливают водой с температурой +18…+20°С. Арычный полив можно использовать и на огромных площадях.

Но более действенным и экономически прибыльным является капельный полив. Проложив систему капельного полива весной, до самой осени вы избавитесь от всех морок, связанных с поливом. При капельном орошении еще легче держать под контролем влажность земли. Он менее трудоемок из всех видов полива. Через капельницы можно строго дозировано заносить нужные удобрения. Отпадает необходимость в обогреве поливной воды. Урожайность перца на капельном орошении растет как минимум на 30% по сопоставлению с другими видами полива.

Корешки перца очень чувствительны к недочету воздуха, потому после каждого полива нужно рыхлить почву, разрушая образовавшуюся корку. Так же нельзя допускать зарастания плантации бурьянами. Не считая того что сорная растительность подавляет культуру, бурьяны являются разносчиками заболеваний и вредителей. Своевременные прополки просто нужны. Если участок перца замульчирован, необходимость в рыхлении и прополке отпадает. Мульчировать можно обсолютно любой органикой, несодержащей семян сорняков, либо особыми мульчирующими пленками. Но лучше, я думаю, мульчировать органикой. Перец очень положительно реагирует на ее внесение, к тому же при перегнивании органики появляется дерн, так нужный всем растениям, ну и структура земли улучшается, в особенности отлично это для томных суглинков и песков. На их без внесения органики получить высокий урожай трудно.

В каждый период вегетации потребность перца в элементах питания различна. В исходный период, как я уже упоминал, основная потребность – азот. В период бутонизации и цветения более всего нужен фосфор. Не считая фосфора, внесенного перед посадкой, проводят подкормку суперфосфатом с начала образования бутонов до возникновения завязи. применяют дневной настой 40 г/10 л воды до 1 л на кустик. Очень эффективна и внекорневая подкормка этим же веществом. Обрабатывать нужно кропотливо, до стекания капель с листьев.

При образовании завязи потребность растений становится более различной. Потому в предстоящем растения кормят всеохватывающими удобрениями, лучше с микроэлементами (типа Кемира, Нитроаммофоска и др.). Подкормки проводят каждые 7-15 дней согласно аннотации внедрения продукта. Посреди августа (в Центральной Украине) прекращают внесение азота. Если этого не сделать, будет продолжать нарастать вегетативная масса во вред созреванию плодов. В этот период подкормки проводят только фосфорно-калийными удобрениями.

Перец, хоть и в наименьшей степени чем другие культуры, но все таки поражается заболеваниями и вредителями. Более небезопасны такие заболевания как вертициллезное и фузариозное увядание, мозаика, столбур. Мер хим защиты против их не существует. При обнаружении данных болезней пораженные растения убирают с участка и сжигают. Меры борьбы только профилактические. Сначала – это соблюдение плодосмены. Повторно растить перец и томаты на том же самом месте можно не ранее, чем через 3 года. Так же нужна постоянная борьба с сорняками и вредителями, являющимися переносчиками заболеваний: трипсы, тли, клещи и т.д.

Фитофтороз, стеблевая гнилость и бактериальная пятнистость появляются изредка, в большинстве случаев на юге. При этом, в большинстве случаев после летних дождиков, когда очень увеличивается влажность воздуха. Вылечивают медьсодержацими продуктами и фунгицидами.

Часто встречающаяся и страшная болезнь – вершинная гнилость перца. Это физиологическое болезнь и связано оно с недочетом в тканях растений кальция. В большинстве случаев болезнь проявляется при возделывании перца в неполивных условиях. На верхушке плода либо поблизости нее возникают жидкие зеленые пятна, которые стремительно темнеют и могут обхватывать огромную часть плода. Позднее пораженные ткани выпадают, образуя отверстия, при всем этом края остаются жесткими и сухими. При внедрении вторичных микробов они размягчаются. Проявляется болезнь при высочайшей температуре и низкой влажности воздуха. В этих условиях происходит сильное обезвоживание растений, что приводит к разрушению белков и смерти протоплазмы. При содержании кальция в тканях ниже 0,2% развивается вершинная гнилость. Для профилактики заболевания в период насыщенного роста плодов рекомендуется опрыскивать растения 0,501% веществом кальциевой селитры либо хлористого кальция 1-2 раза в неделю. В поливных условиях болезнь проявляется еще пореже.

Из вредителей в большинстве случаев перец поражают тли и паутинный клещик. При обнаружении обрабатывают Актелликом.
Но следует держать в голове, что база здоровья растений – верная агротехника. Ослабленные растения в основном подвержены болезням, чем здоровые.

Большущее значение имеет и плотность посадки. Ближайшее время все чаще и чаще рекомендуют высаживать 3-4 растения на м2, а ранее рекомендовали 8-14. Разглядим оба варианта.

При схеме посадки 50х60 см (3-3,5 растений на м2) каждое растение вырастает вроде бы раздельно. Земля, в особенности в междурядьях, открыта для солнца и ветра, что никак не содействует сохранению воды. Такую схему можно использовать на севере, где нет суховеев, температура летом умеренная, а засухи уникальность. Имея огромную площадь питания перец развивается резвее и успевает отплодоносить, невзирая на более маленький вегетационный период. В южных и центральных регионах такая плотность посадки себя не оправдывает, в особенности в неполивных условиях. За редчайшим исключением лето тут жаркое и сухое. А вот при плотности посадки 6-8 шт. на м2 (30х40 и 40х40 см) картина резко изменяется. До начала июльского пекла земля существенно притеняется листовым аппаратом растений. Прямые солнечные лучи фактически не попадают на землю, ну и ветер не так ее иссушает. В итоге утраты воды существенно уменьшаются. Все неудобство состоит в том, что при более густой посадке плоды созревают на некоторое количество дней позднее. Как я уже упоминал, перец прекрасно переносит загущение. Потому можно высаживать до 16 шт. на м2 Такая плотность достигается посадкой по схеме 30х40 по 2 шт. в лунку. Но есть особо высокорослые сорта перца, такие как Бел Гой, Мерк Бой, которые высаживают по 2 растения на м2. Высота их до 1,5 м, а поперечник более 50 см.

Существует еще одна опасность для перца. При температуре выше +30°С пыльца перца стерилизуется, и цветки опадают, не образуя завязи. Потому лучше, чтоб растения отцвелись и образовали завязь до пришествия жары. Именно поэтому принципиально качество рассады. Чем она сильнее, тем ранее начнется цветение и образование завязи. Не считая этого существенную помощь в развитии перца может оказать притенение. Я для этой цели использую кукурузные кулисы. Высаживаю кукурузу в 2-3 ряда по схеме 40х40 см в шахматном порядке. Весь огород разбит на прямоугольники 6х8 м. Снутри каждого из их создается типичный локальный климат, содействующий наилучшему развитию не только лишь перца, да и других растений. Земля и воздух, притененные кукурузой, греются существенно меньше, чем на открытом месте. К тому же защищена от суховеев. А означает, сохраняется существенное количество воды в почве, ну и воздух не таковой сухой. При сильной солнечной активности у неких видов плоды получают ожоги. В условиях притенения этого не происходит. Так же кукуруза защищает растения от маленьких раннеосенних заморозков. Достаточно часто перцы на открытом месте повреждаются заморозками, а растения в кукурузных кулисах оставались целыми.

А еще кулисы нужны для сохранения чистосортности. Сорта перца очень стремительно переопыляются меж собой и теряют свои свойства совместно с качеством. Чтоб этого не происходило нужно исключить переопыление. Один из методов – пространственная изоляция. Но расстояние меж 2-мя сортами должно быть более 2 км. В условиях приусадебного хозяйства это нереально. Вот тут и приходят на помощь кулисы. Если высадить снутри их по одному сорту перца, тыквенных, астр и т.д. – переопыления не происходит, и сортность может сохраняться нескончаемо длительно. На семечки выбирают самые большие плоды, соответствующей для данного сорта формы. Лучше, чтоб они достигнули био спелости на кустике. Био спелость наступает при изменении цвета плода с зеленоватого либо кремового на красноватый либо желто-оранжевый. Такие плоды разрезают, счищают семечки и после нескольких дней сушки при температуре +20…+25°С упаковывают на хранение. Можно собрать плоды сначала окрашивания. Но в таком случае их дозаривают до полного конфигурации цвета. Совместно с мякотью дозариваются и семечки.

Высота растений перца зависимо от сорта может колебаться от 30 до 150 см. Сорта, высота которых не превосходит 60 см, можно растить без подвязки. Сорта более высочайшие нужно подвязывать. В большинстве случаев для этой цели применяют колья. При выращивании перца на огромных площадях применяют сорта, нетребующие подвязки.

Я не буду останавливаться на сортах, т.к. их сегодня величавое огромное количество. Скажу только, что не следует останавливаться на одном сорте. Ведь перец так многообразен! Плоды могут быть различной формы, вес их от 50 г до 1 кг и поболее, а расцветка всех цветов зеленоватого, желтоватой, оранжевой, красноватой, вишневой, сиреневой, темной и даже полосатой. И каждый должен сам отыскать собственный сорт.
Савейко О. Ю., крестьянин, с. Хорешки, Козельщинский р-н, Полтавская обл

Выращивание перца на подоконнике

Выращивание перца на подоконнике Начну с того, что для меня перец – одно из возлюбленных комнатных растений. Почему комнатных градусов Да поэтому, что перец как нельзя лучше подходит для выращивания как комнатное растение. Перец очень декоративен, глаз веселит и зелень, и нежные белоснежные цветки, и разноцветные плоды.
На подоконнике можно растить фактически все виды и сорта перца: жгучий, острый, декоративный и сладкий.
В большинстве случаев любители комнатных растений выращивают декоративные либо жгучие сорта перца, незаслуженно забыв про сладкие (некоторые именуют их болгарскими). непосредственно про сладкие сорта перца я и желала бы поведать. Все перцы нетребовательны, комнатные условия им очень подходят, а емкости горшка полностью хватает для домашнего растения. Сорт сладкого перца, который вы желали бы вырастить, как комнатное растение выбирайте сами, на собственный вкус. Я предпочитаю растить крупноплодные сорта в толстой стеной плода. Семечки обычно беру от привезенных из других стран перцев, которые продаются в гипермаркетах (красноватые, ярко-оранжевые, желтоватые). Посев семян произвожу в конце февраля – начале марта, дату посева выбираю не по лунному календарю, а по прогнозу погоды: смотрю, что бы через 5-7 дней после посева установилась солнечная погода хотя бы на неделю, тогда рассада не вытянется. Семечки перца замачиваю в эпине и высеваю в рассадную емкость. Грунт беру готовый (для томатов и перца). Семечки обычно восходят на 5-7 денек. Когда рассада выпустит 3-ий реальный лист, пикирую ( глубина до семядольных листочков) в маленькие стаканчики, в каких рассада вырастает до размера 7 листиков. Потом перчики пересаживаю в неизменные горшочки поперечником 18-22 см. Перец хорошо вырастает как в глиняних, так и в пластмассовых горшках. Опрыскивание произвожу каждый денек, полив при необходимости. Когда перец зацветает, для наилучшего завязывания плодов нужно немного встряхивать ветки с цветами. Оставляю на одном растении менее 4-х плодов. Подкармливаю теми же удобрениями, что и комнатные растения, но очень равномерно.
Плоды получаются немного меньше, чем предки, но очень очень хорошего вкуса и запаха. Летом растения выношу на лоджию, где растение стоит до первых прохладных ночей, потом выношу лишь на денек, на ночь убираю в помещение. В конце октября оставляйте только один плод, другие завязи свирепо убивайте до конца декабря. С января месяца денек начинает прибывать, солнечных дней становиться больше, потому можно бросить вызревать поначалу два, а потом три плода. Каждое растение живет у меня менее 2-ух лет, т.к к концу второго года перец перестает плодоносить и теряет симпатичный внешний облик. Заменяю старенькые растения на новые. Почва за два года истощается, потому повторно ее никогда не использую.

И в конце концов, полезные советы:
— первую пикировку производите по два растения в стаканчик, позже более слабенькое ликвидируете
— ставьте сладкий и острый перец на различные подоконники, они могут переопылиться
— не заливайте и не засушивайте растение, по другому оно скинет цветочки и завязи, а плоды получаться безвкусными

Что нужно сделать, чтоб вырастить высококачественный урожай сладкого перца

Сеянцы сладкого перца

Этот вопрос задают очень часто. Давайте начнём с рассады. Сеять семечки сладкого перца необходимо как можно ранее, например, во 2-ой половине января, потому что всходов от перца время от времени приходиться очень длительно, недели 3, а время от времени и по более. Бывает и такое, что перец не восходит вообщем, как 1-ая партия, так и 2-ая. Такое происходит достаточно часто с семенами дорогими, зарубежными. Это происходит из-за того что семечки очень длительно хранят, а всхожесть сладкого перца в семенах сохраняется исключительно в течении 1-го, первого года.

Главной особенностью в выращивании сладкого перца, состоит в том, что это растение очень требовательно к теплу. По этой причине, одним из основных критерий фуррора в выращивании рассады перца в собственной квартире, заключается в содержании рассады на тёплом, светлом подоконнике. Также необходимо учесть, что даже маленький перепад в дневной и ночной температуре воздуха, всего в 5 градусов, приводит к приметному отставанию в росте рассады. Самая подходящая температура для выращивания рассады сладкого перца это 25-26°, но ни при каких обстоятельствах не меньше 22°.

Существует мнение что сладкий перец не надо пикировать, но на мой взгляд это заблуждение, проводить пикировку рассады сладкого перца необходимо непременно. Пересадить сильные, здоровые сеянцы сладкого перца из ящиков в маленькие стаканчики. Невзирая на то что, перец довольно тяжело переносит пикировку, но это делает посильнее и сильнее корневую систему растения, и после этого пересаженные перцы опереждают в развитии собственных не пересаженных «ровесников».

Ещё одной особенностью в технологии выращивания сладкого перца будет то, что это растение очень не любит когда его трогают, переставляют с места на место либо чего-нибудть обрывают с его ствола. Также проводить пересадку необходимо очень осторожно, чтобы не разрушить корневую систему растения. Проводить подкормку рассады сладкого перца необходимо осторожно, потому что при лишнем количестве удобрений можно ненамеренно спалить молоденькую корневую систему растения. Для того чтоб такового избежать, рекомендуется использовать жидкое удобрение под заглавием «Идеал». Удобрение может вам и не пригодиться, в случае если вы создадите рассаде комфортабельные для неё условия роста, т.е. обеспечите её теплом и светом.

Уход за рассадой после посадки

После посадки рассады в грунт, полив необходимо создавать только водой тёплой, не горячей естественно, да и не прохладной. Рыхление и прополку рядков перца на грядках необходимо проводить более 5 раз в течении лета. Для получения очень хорошего урожая, проводить подкормку необходимо разведенным водой коровьем навозом, некоторой жижицей таковой. Кусты сладкого перца подвязывать ненужно, меж растениями можно просто поставить дуги, на которые перец и будет без помощи других опираться, если плодов на кустиках сильно много.

Вот, пожалуй, и все главные тонкости технологии выращивания сладкого перца. Ещё о чём стоит здесь упомянуть, так это то, что ни при каких обстоятельствах не сажайте сладкий перец рядом с горьковатым, потому что перцы переопыляются, в итоге сладкий перец станет горьковатым. Подводя итоги всему выше произнесенному, для получения очень хорошего, высококачественного урожая перца, ему нужно сделать тёплые условия роста. Например, в маленького размера плёночной теплице с не очень неплохим проветриванием перец сумеет отлично расти. В очень горячие деньки, в плёночной теплице будет создаваться конденсат, что для таких растений как огурцы, помидоры будет равно погибели, перцу в самый раз.

Ну вот и всё что можно сказать по данной теме, разработка выращивания сладкого перца не так и сложна, как могло показаться на 1-ый взгляд. При правильном уходе и главное при желании, получить подходящий урожай сладкого перца может обсолютно любой дачник-огородник.

Стручковый перец, на сегодня считается одним из самых фаворитных овощных культур. Как понятно, перец родиной из Центральной Америки, в Европу эту овощную культуру завёз Колумб. Сейчас перец обширно известен и употребляется в юго-восточных странах Европы, таких как: Венгрия, Болгария, Греция, Румыния, Югославия. В странах близких к нам, перец обширно всераспространен в южных частях, например, на Северном Кавказе, Закавказье, Украине, Молдавии, в Нижем Поволжье, также практически во всех республиках Средней Азии, где выращивание сладкого болгарского перца немного проще, потому что там его можно растить в открытом грунте. А вот немного севернее, перец уже выращивают в защищенных местах, в теплицах.

Во всех перечисленных выше регионах, можно растить как сладкие сорта, так и острые, пряные, горьковатые. Все эти сорта меж собой различаются только по содержанию в собственных плацентах алколоида капсаицина 0,007—1,9%, что фактически и обуславливает остроту и греч плодов. Сладкий перец содержит внутри себя маленькое количество капсаицина, потому его достаточно часто применяют в кулинарных целях, применяют в свежайшем виде и готовят разные салаты. Горьковатый перец применяют как в виде стручков, так и в виде, размолотом в порошок, в качестве приправы для разных блюд, солений и консервы. Также горьковатый перец довольно часто применяют в мед целях, перец один из ведущих ингредиентов фармацевтических средств от радикулита, малярии и остального.

Сладкие сорта перца содержат огромное количество разных витаминов, например, аскорбиновой кислоты в плоде сладкого недозрелого перца может доходить до 270мг%, а в плоде зрелом до 480мг%. Перец острый богат алколоид капсаицином, фактически непосредственно из-за него, этот перец и выращивают. В перце также содержится каротин, сахар, рутин и красивые летучи эфирные масла, которые и дают перцу расчудесный запах.

В тропических странах перец выращивается как растение долголетнее, а у нас оно возделывается как однолетнее. У растения перца стволы основания деревянистый, немного повыше травянистый, стебельки имеют по 4-5 граней, само растение не огромное, от 20 до 125 см, в разветвлениях перца, возникают цветки и как следует плоды. Листва у растения перца бывает собрана в розетки, а в большинстве случаев листики одиночные, имеют длинноватые черешки, форма листков бывает ланцетовидной и яйцевидной, цвет листьев может быть светло-зелёным либо тёмно-зелёным. Цветёт перец в большинстве случаев одиночными цветами, но у неких видов цветки собраны в пучки. Расцветка растений может быть белоснежная, жёлтая, фиолетовая, либо белоснежного с фиолетовыми пятнышками. Цветки перца могут опыляться как без помощи других, так и перекрёстно с опылением насекомых.

Плоды перца это неверная, многосемянная, ягода, форма которой может быть различная, от длиной узенькой, до шаровидной. Окрас плодов перца довольно разнообразен, зелёный, тёмно-зелёный, красноватый, тёмно-красный, оранжевый и желтоватый. Масса плодов многообразна, может достигать до 200г. семечки перца имеют бледно-жёлтый окрас, в одном плоде до 1000 штук, из их 4,5-8 г могут сохранять высшую всхожесть от 3 до 4 лет. Чтоб перец отлично рос и развивался, необходимо приблизительно 140 дней, при всем этом должна быть размеренная температура более 20°. Такие подходящие, нужные условия для перца можно сделать в сооружениях из плёнки либо стекла.

Также стоит упомянуть, что в плодах перца огромное содержание витамина С, до 270мг%, также перец содержит витамин А 9—12мг%. Из этого следует, что для взрослого человека, приблизительно в 25 граммах перца, обеспечена дневная норма витамина С, и приблизительно в 45г плодов, дневная норма витамина А. Понятно довольно много очень вкусных и питательных блюд из сладкого перца, где его очень часто применяют.

Перец относится к семейству паслёновых, и у него довольно много схожего с культурой томата, но только перец не надо пасынковать и подвязывать, что непременно для выращивания томатов. Сеять перец на рассаду, идеальнее всего в третьей декаде марта месяца, либо сначала апреля, выращивание рассады перца занимает 60-70 дней. Как и томаты, перец отличается собственной требовательностью к теплу, но ожидать всходов перца в отличие от томатов, необходимо ожидать далее, приблизительно 12 дней, также необходимо увидеть, что сеянцы перца приметно медлительнее вырастают, чем томаты.

Долгожданное средство для лечения сахарного диабета

Немецкие ученые подобрали уникальный состав лекарственных растений который стимулирует синтез инсулина в бета-клетках поджелудочной железы. Уникальное средство для лечения диабета.
Сертифицировано в ФРГ и в России.

Поделитесь с друзьями записью - Выращивание сладкого перца

Ответить

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликован.Помеченные поля обязательны к заполнению *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Вверх