Главная / Выращивание овощей / Советы по выращиванию помидоров

Советы по выращиванию помидоров

Долгожданное средство для лечения сахарного диабета

Немецкие ученые подобрали уникальный состав лекарственных растений который стимулирует синтез инсулина в бета-клетках поджелудочной железы. Уникальное средство для лечения диабета.
Сертифицировано в ФРГ и в России.

 

Советы по выращиванию помидоровВыращивание помидоров, полезные советы по выращиванию и уходу за помидорами.

Подвязывание: Установите подпорки во время посадки, так вы не повредите корешки растения позднее. Используйте огромные ус

тойчивые рамки с ножками, которые заглубите в землю до 30 см. Растения с плодами становятся томными. Если вы используете колышки, вам придется подвязывать растения к ним по мере роста. Может быть, вам придется делать это пару раз за неделю, потому что растения вырастают очень стремительно. Если этого не делать, растения могут склониться и расти вниз ( помните, что практически это ползучие растения) и поднятие их позднее может привести к поломке стебля.

Уход за помидорами

Подкормка:
Занесите удобрения во время посадки. Каждый месяц вносите удобрения либо компост в междурядья во время плодоношения в протяжении всего сезона.

Выбирайте удобрения с более низким азотным содержанием по сопоставлению с количествами фосфора и калия ( К примеру, 5-10-10 либо 5-20-10). Идеальнее всего внести удобрение в почву за пару недель перед посадкой.

Полив:
Поливайте радиво. Томаты очень чувствительны к недочету воды либо нерегулярному поливу. Они могут сгнивать, ломаться, терять свои цветки и демонстрировать другим образом свое недовольство и разочарование, если они не получают довольно глубочайший ( на 15 см глубины) полив раз в неделю. Во время жары воды требуется еще более.

Недостаток кальция рядовая неувязка для томатов, и часто реальной неувязкой является не отсутствие кальция в почве, а недочет воды для транспортировки кальция по растению.

Мульчирование:
Мульча вокруг растения сохраняет воду, предутверждает нагревание корней и защищает листья растения от заболеваний, распространяющихся из земли.

Вредители и трудности:
Повсевременно инспектируйте возникновение вредителей и стремительно избавляйтесь от их.

Томаты подвержены всем типам болезней. Если вам понятно, что какое-то болезнь приемлимо для вашей местности, лучше избрать растение, имеющее иммунитет к нему. О наличии сопротивляемости к ряду заболеваний обычно указывают на ярлычках.

Другие советы

Ранешние сорта могут завязывать плоды при более холодных температурах, но, в главном, у их плоды маленького размера, чуток наименее сладкие и благоуханные, и они прекращают плодоношение с потеплением. Но если вы с нетерпением ждете первого урожая в сезоне, стоит испытать.

Многие сорта выпускают неограниченное количество боковых побегов. Все еще является спорным утверждение, что удаление боковых побегов, ведет к повышению урожайности. Можно представить, что это добавит энергию (питание) в плоды, но время от времени повышение листвы от боковых побегов нужно для теневого убежища созревающих плодов во время насыщенной жары, и наращивает их сладость.

В ящике поливается Этот метод выращивания помидоров мне довелось узреть в прошедшем году на одном из соседских участков. Увиденное просто поразило: на огороде, на расстоянии приблизительно 1,2 метра друг от друга стояли, как юные кипарисы, зеленоватые колонны, сплошь усыпанные помидорами.
Я очень заинтересовался и решил познакомиться с хозяевами этого чуда. Они оказались хорошими и приветливыми людьми и без длительных уговоров поведали мне собственный секрет выращивания помидоров. Немного доработав его, делая упор на собственный долголетний опыт и опробовав его на практике, решил поделиться им с дачниками.
Сущность его состоит в том, что основная работа по подготовке лунок для выращивания помидоров проводится поздно осенью либо ранешней весной, когда на огороде фактически ничего не вырастает. Этот метод позволяет существенно уменьшить время посадки. И еще важный момент — на подвязку растений, выращенных таким методом, затрачивается существенно меньше времени, чем при любом другом.

На расстоянии 1,2-1,3 метра друг от друга роются лунки глубиной 30 и шириной 45-50 см. Земля, вынутая из лунок, укладывается по периметру. Дно лунок рыхлится вилами на глубину 15-20 см. Это для того, чтоб корням было легче пробираться через почву. Ведь чем поглубже уйдут корешки, тем лучше будет снабжение растения влагой, меньше будет нужно поливов и существенно снизится возможность возникновения вершинной гнилости плодов из-за пересыхания земли.
В центр лунок вбивается крепкий кол высотой 2-3 метра. Позже в лунки насыпается по одному ведру полуперепревшего навоза, сверху добавляется ведро хоть какого перегноя либо лесной земли, позже ведро песка. Доверху засыпается земля, вынутая ранее из лунок, с добавлением одной трети 250-граммового стакана нитроаммофоски и пол-литровой банки золы. Содержимое лунки кропотливо перемешивается, а из оставшейся земли вокруг делается крепкий бортик высотой 6-8 см. Все — лунка готова.

В одну лунку высаживается от 3 до 5 кустов растений 1-го сорта. Весной, когда минует угроза заморозков, длинноватым прямым заостренным на конце колом (я сделал его из старенького черенка от лопаты) на расстоянии приблизительно 7 см от бортика делаю отверстия на глубину 40-50 см. Из парника выкапываю расцветающую рассаду, она должна быть высотой более 55-60 см. Корешки отряхиваю от земли и подрезаю так, чтоб они свободно прошли, не загибаясь, в изготовленное отверстие. Нижние листья обрываю, оставляя сверху 3-5 листьев. Растения опускаю в проделанное в земле отверстие. Заполнив рассадой все отверстия в лунке, беру лейку, снимаю с нее сетку, и сильной струей воды размываю землю в лунке так, чтоб она умеренно заполнила все отверстия с рассадой. На лунку расразу жею лейку воды.

После того как вся рассада высажена, почву в лунках по верхний край бортика мульчирую хоть каким подручным материалом: перепревшими опилками, листьями, размельченной травой, рваными и мятыми газетами, шелухой от семечек и т.п. Если этого не сделать, то придется проводить в 2 раза больше поливов и после каждого полива либо дождика рыхлить верхний слой земли. Мульча же позволяет сохранить воду и защищает корешки растений от перегревания. Под ней разводится много дождевых червяков, которые за вас замечательно рыхлят землю, не травмируя корешки растений, ещё и удобряя их продуктами собственной жизнедеятельности. В предстоящем весь уход за растениями сводится к подвязке стеблей к колу. При этом подвязываются все растения одной ленточкой либо шпагатом. Пасынки не обрезаю. Растущие помидоры тоже больше подвязывать раздельно не нужно, потому что они сами комфортно размещаются на загущеных стеблях и листьях.

Удобрять помидоры нет необходимости, все удобрения (навоз, нитроаммофоска и зола) были внесены при подготовке лунок. Только при очень большенном количестве завязавшихся плодов можно раз в две недели наливать в одну лунку 1-2 литра раствора куриного помета, разведенного водой (1:50) либо навоза (1:25). Опрыскивать растения нужно трижды. Перед посадкой 1-процентным веществом бордоской воды либо оксихомом, а после посадки через 15-20 и 35-45 дней веществом фундазола либо оксихома.

Высаженные так помидоры дают на заглубленном стебле огромное количество дополнительных корней, стремительно трогаются в рост, вырастают и развиваются. С каждой таковой лунки при наименьшем уходе собираю 25-40 кг помидоров. Что еще нужно овощеводу- любителю.

Ну и, естественно, требуется соответственно выращенная хорошая рассада. А потому что я именовал этот метод выращивания помидоров “Для ленивых”, то и рассада должна быть выращена без особенных издержек труда.
С осени роется маленькая яма размером 50-100 см и глубиной 25-30 см (приблизительно на штык лопаты). В эту яму набивается полуперепревший навоз с огромным содержанием (до 50-процентов) стружек, травы и плотно утрамбовывается. Сверху из досок либо плоского шифера делается ящик без дна высотой 20 см. Сверху ставятся дуги. Ящик накрывается пленкой и оставляется до весны. В конце февраля — начале марта перегной в яме нужно разрыхлить вилами на всю глубину, после чего отлично пролить из лейки теплым (35-40оС) веществом мочевины либо селитры (30-40 г на 1 литр). Потом ящик засыпается просеянной, очень хорошего свойства огородной почвой, которую сглаживают и немного утрамбовывают.

15-25 марта, за денек до посадки семян, земля в ящике поливается из лейки жарким до (50-70оС) веществом марганцовки темно-розового цвета, и здесь же накрывается пленкой. На последующий денек можно высаживать семечки.
Снимаю пленку и на расстоянии приблизительно в 5 см друг от друга по всей ширине парника делаю бороздки глубиной в 0,5 см. В эти бороздки и высаживаю семечки, в каждую бороздку только один сорт. Рисую схему посадки, нумерую каждую бороздку и записываю, где какой сорт посажен.

Сорта беру самые наилучшие, урожайные, устойчивые к болезням.
После посадки через сито засыпаю семечки перегноем — слой 1 см, немного уплотняю легким надавливанием ладонями и поливаю теплым веществом гумата. Накрываю парник пленкой, а если стоит прохладная погода, ставлю дополнительные дуги и утепляю парник еще одним слоем пленки. Когда появятся ростки, удаляю все хилые растения, оставляя только сильные и здоровые.

В фазе 3-5 реальных листочков рассаду удобряю веществом микроудобрений (три пилюли) и мочевины либо селитры (30 г на 10 л воды).
Рассада стремительно вырастает и развивается. К началу мая мы получаем прочные здоровые расцветающие кустики высотой 50-60 см, которые отлично подходят для выращивания помидоров вышеперечисленным методом.
Для таковой посадки подходят любые сорта высокорослых томатов.

Андрей Александрович ПАНИН, Адыгея, Майкопский р-н, п.Краснооктябрьский

Подготовка томатов к посеву

Для получения высочайшего и ранешнего урожая томатов сначала нужно вырастить доброкачественную рассаду к запланированному сроку ее посадки в теплицы, парники либо в открытый грунт.

Для выращивания в обогреваемых и необогреваемых пленочных теплицах можно посоветовать высокопродуктивные модификации Фараон, Благовест, Верлиока, Самара, Ля-ля-фа, Евпатор, Браво и другие. Дачникам и огородникам, которые не могут уделить много внимания уходу за растениями, лучше подходят сорта, наименее требовательные и поболее адаптированные к местным условиям выращивания – Волгоградский скороспелый, Волгоградец, Дар Заволжья, Волгоградский 3, Агата, Новичок, Факел, Ляна, Финиш, Ракета и др. Обширно представлена также группа любительских видов – Красные паруса, Воловье сердечко, Кардинал, Розовый гигант, Волшебство Алтая, Дамские пальчики, Яблоковый, Делай средства, Пето-86, Де Барао, Лонг Кипер, Штамбовый, Вакула. Каждый дачник может отыскать в этом широком перечне что-то необходимое себе.
Семечки перед посевом требуют кропотливой подготовки. Расскажу о важных приемах этой процедуры.
Сухие семечки томатов прогревают в течение 3 часов при температуре 60оС в сушильном либо духовом шкафу.
Прогретые семечки дезинфицируют 20 минут в 1-процентном растворе марганцовки, потом их кропотливо промывают в незапятанной воде.
После прогревания и обеззараживания семечки замачивают в растворе микроэлементов. В 1 л воды растворяют 0,2 г борной кислоты, 0,5 г сернокислого цинка, 0,5 г медного купороса. Можно замочить семечки в катализаторе роста «Эпин-экстра». Еще наилучшие результаты дает раствор «Идеала».
Обработанные, как обозначено выше семечки, выдерживают во мокроватом песке, опилках (за ранее ошпаренных кипяточком) либо мешковине при температуре 23-25оС в течение приблизительно 3-х суток – до возникновения единичных наклюнувшихся семян. После чего их помещают на 3 суток в холодильник при температуре +3…+5 градусов.
Все вышеназванные приемы подготовки семян помогают получить подходящий конечный итог, но они не подменяют агротехнические приемы по предстоящему уходу за растениями.

Николай Поликарпович РОМАНОВ, главный агроном ОАО «Сортсемовощ»

Морок меньше — итог тот же

Безрассадным выращиванием томатов я начал заниматься еще в 1995 году. Начинал с холодоустойчивого сорта Грунтовый-1 селекции П.Я.Сараева. С Павлом Яковлевичем познакомился в 1992 году и испытывал многие его сорта томатов и огурцов. После погибели селекционера у меня осталась коллекция из 28 видов его томатов. Не считая того, появились новые холодоустойчивые сорта, которые можно растить безрассадным способом, — Бетта, Бетта-2, Грунтовый-2, Стойкий, Югенд, Барнаульский консервный, Гном, Колокольчик и другие.
Сейчас о том, как верно растить помидоры безрассадным методом.
Грядку для их готовлю только весной — как позволит почва. Если готовить ее с осени, будут трудности: сорняки взойдут ранее семян томатов. Под перекопку вношу половину ведра перегноя и 0,5 л древесной золы на 1 кв. метр либо всеохватывающее минеральное удобрение (по нормам).
Ширина грядки 1 м, длина случайная. Повдоль нее делаю две борозды глубиной 10-15 см, проливаю их розовым веществом марганцовки. Дно борозд уплотняю, чтоб семечки не провалились в почву. Грядку впритирку накрываю старенькой пленкой и оставляю в покое на неделю для прогрева. Через неделю сею семечки практически как морковь, соединяя их с песочком. Полив не произвожу. Сверху посев неглубоко присыпаю дополнительно песком, опудриваю древесной золой и снова впритирку накрываю пленкой. Выходит микропарник.
Чем теплее грядка и больше солнечных дней, тем резвее появятся ростки. Как правило это происходит на 5-7 денек.
Если сею рано — в апреле, то беру сухие семечки, а при запаздывании с севом использую пророщенные либо замоченные, но сажаю в сухую почву.
Когда растения подрастут, слабенькие удаляю, оставляя сильные на расстоянии 40 см друг от друга. Время от времени такую грядку использую для выращивания рассады для всего огорода.
По мере роста рассады пленку приподнимаю. Устанавливаю сначала маленькие дуги, позже повыше. Пленка находится практически впритирку над растениями, не касаясь их.
Сначала томаты вырастают медлительно, но позже догоняют в росте высаженную в более ранешние сроки рассаду всех скороспелых видов, а скоро и опереждают при созревании плодов. В конечном итоге выходит морок и расходов меньше, а итог лучше.
Никаких стимуляторов роста не использую, только время от времени в прохладную и облачную весну произвожу подкормку мочевиной по листьям, так как в такую погоду растения плохо усваивают питание из органики.
Пленку использую лишь на ранешних стадиях развития растений. Попутно желаю увидеть, что посев томатов необязательно проводить под пленку, можно использовать обрезанные пластмассовые бутылки и сажать в лунки по 3-4 штуки семян. При всем этом миниатюризируется их расход.
Как можно ускорить созревание плодов у взрослых растений градусов Использую один испытанный метод. Настаиваю 1 ст. ложку суперфосфата в стакане теплой воды двое суток. Этот настой вливаю в ведро воды и опрыскиваю растения по листьям. Они темнеют, фотосинтез усиливается, созревание плодов ускоряется.
Заместо суперфосфата можно использовать купорос — 1 ст. ложка на ведро воды. Итог тот же, да плюс защита от фитофтороза.

Виталий Васильевич МУКЛЕЦОВ, Ивановская обл., Ивановский р-н, пос. Подвязновский поделиться

Полив и подкормка помидор

Высокий агрофон и

До того как начать высаживать рассаду томатов в грунт, лунки нужно отлично полить, полив осуществляется с расчётом 1 ведро воды на 8-10 лунок. После того, как рассада была высажена, вокруг растения нужно почву засыпать перегноем, если его не имеет можно сухой землёй. Спустя 2-3 дня после посадки, растения нужно опять полить и поменять погибшие растения на новые. Дальше уход за растеньями состоит только из постоянного полива, рыхления и подкормок.

Всего подкормок рассады делается три, 1-ая проводиться спустя две недели с момента посадки рассады в грунт, 2-ая подкормка проводиться в самом начале плодоношения, последнею, третью подкормку проводят спустя приблизительно 2-3 недели, после 2-ой. Приготовить особый питательный раствор для подкормки можно так: на 10 л воды 15-20 г аммиачной селитры, 60-80 г суперфосфата либо 40-50 г аммофоски, 40-50 г калийной соли. Когда проводится подкормка 2-ая и 3-я, удобрения азотные уже не добавляются. Помните, что удалять пасынки необходимо вовремя. Сорта помидоров крупноплодных, нужно подвязывать к опорной шпалере. В высоту шест может доводиться до 2-4 метров. Высаживать такие крупноплодные сорта, необходимо на сопках соблюдая расстояние в междурядье 90-100 см.

На Юге Рф и в районах Нечерноземья, практикуется метод выращивания помидоров без рассады. А непосредственно, до 25 апреля, осуществляется посев семян в сопку, грядку, на примерную глубину 3-4 см. Неплохо бы заделать семечки помидоров совместно с семенами маячных культур, такими как салат, редис либо шпинат. Когда у растения находятся в фазе 2-3-х реальных листов, нужно провести первую прорывку, а когда растения в фазе 5-6 реальных листьев делается 2-ая, последняя прорывка, при которой оставляется расстояние меж растениями около 35-40 см (КСП) и 20-25 см (хозяйства личные подсобные).

Защита томатов от заболеваний и вредителей

Находятся в фазе

Существует ещё метод посадки помидоров разрезанными напополам растениями либо есть способ посадки вегетативными потомками и пасынками. При выращивании помидоров высокорослых, крупноплодных, употребляется высокий агрофон и шпалерная конструкция. Чтобы защитить растение помидоров от заболеваний и вредителей, нужно впору провести неотклонимый комплекс мероприятий. Чтоб защитить помидоры от белокрылки, тли, трипсов и бурого помидорового клеща, необходимо использовать карбофос 0,2-0,3-процентной концентрации либо можно 20- 30 г продукта на 10 л воды. Довольно действенными и многообещающими инсектицидами применяющимися для борьбы с вредителями сосущими, являются фосфамид, рогор-БИ-58. Использовать эти препараты можно начинать за 30 дней до того как начнётся уборка урожая в 0,1-0,15-процентной концентрации (10-15 г на 10 л. воды).

В случаи если помидоры были очень поражены пасленовой минирующей мухой, следует после уборки урожая, нужно убрать весь верхний слой земли и поменять его на другой. Если растение очень очень повреждено личинками мухи, их нужно обработать карбофосом либо можно рогором-БИ-58, 0,2-процентным веществом, 20 г на 10 л воды.

Для борьбы с белокрылками, совками и жужелиц необходимо использовать (КСП) новые препараты аплаунд (с.п.) в дозе 0,5-0,7 кг/га, базудин 600 EW, в.э. (это аква смесь) — 0,1 кг/га, либо можно волатон 500 (50% к.э.) — 1,5 кг/га для борьбы с блошкой, листоедом;

Либо золон, к.э., в борьбе с колорадским жуком и хлопчатниковой совки — 1,5-2,0 кг/га, проводится это приблизительно за 30 дней до того как будет проводиться уборка урожая;

Либо каратэ Зеон 050 CS, м.к.с. (микрокапсульная суспензия) – для борьбы с жужелицей в дозе 0,25 кг/га, за 30 дней до уборки;

Либо полностью можно моспилан, р.п.; циклон, к.э. либо с.п. в дозе 0,20-0,22 кг/га в борьбе против трипсов и жужелиц, за неделю до уборки урожая;

Либо акробат МЦ, с.п., в борьбе с фитофторозом, сухой пятнистостью — 2,0 кг/га, за 20 дней до уборки урожая;

Либо дитан М-45, с.п.- 1,2-1,6 кг/га против фитофтороза, макроспориоза, за 20 дней до уборки урожая;

Либо купроксат, к.с. (концентрат суспензии) — 3-5 кг/га, приблизительно, за 8 дней до того как начнётся уборка урожая, против фитофтороза либо макроспориоза; либо квадрис 250 SC — 0,6 кг/га против фитофтороза, альтернариоза, бурой ржавчины (пятнистость) около 5 дней до уборки.

Очень часто бывалые огородники советуют: актару 25 WG (в.г.) в дозе 0,6-0,8 г на 10 л. воды на 1 сотку; ивин (в.р.) — 1 ампула на 20л воды на 1 сотку чтоб протравить семечки перед посевом; эмистим-С — 1 ампула на 10л воды на 1 сотку, применяется, когда растение находится в фазе бутонизации;

Либо купроксат, к.с- 80 мл на 10 л воды на 1 сотку, применяется за 8 дней до начала уборки. Рассаду помидоров можно обрабатывать и превикуром 607 СЛ (в.р.) используя в дозе 2-4 литра 0,15-процентной концентрации раствора на 1 м 2 рассады —в борьбе против корневых стеблевых гнилей либо ридомилом ГОЛД МЦ 68 WG (в.р.) применяется в дозе 25г на 5л воды на 1 сотку.

При выращивании томатов на сопках и вертикальных грядках, колонках обычно бывает довольно от 1 до 2-х обработок растений, как все вредители и заболевания благополучно отступают от собственных «чёрных дел».

 

Долгожданное средство для лечения сахарного диабета

Немецкие ученые подобрали уникальный состав лекарственных растений который стимулирует синтез инсулина в бета-клетках поджелудочной железы. Уникальное средство для лечения диабета.
Сертифицировано в ФРГ и в России.

 

Натуральное средство от боли суставов, 100% результат!

Основной компонент - панты канадского марала, средство останавливает разрушение суставов и запускает процесс регенерации поврежденных тканей, без побочных эффектов и вреда для здоровья.
Гарантия международного проекта «Боли Нет».

 

Поделитесь с друзьями записью - Советы по выращиванию помидоров

Ответить

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликован.Помеченные поля обязательны к заполнению *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Вверх