Главная / Выращивание овощей / Помидоры-черри

Помидоры-черри

Долгожданное средство для лечения сахарного диабета

Немецкие ученые подобрали уникальный состав лекарственных растений который стимулирует синтез инсулина в бета-клетках поджелудочной железы. Уникальное средство для лечения диабета.
Сертифицировано в ФРГ и в России.

 

Томаты (помидоры)

Помидоры-черри это обычно,  скороспелые высокорослые сорта помидоров. На кисти может формироваться в среднем от 16 до 20 плодов. А длина ее в отдельных случаях приблежается к 1 м. Плоды помидоров могут быть различной расцветки (желтоватые, розовые,красноватые, оранжевые, зеленоватые) и формы (округленные, удлиненные, каплевидные), такие разноцветные гроздья могут стать украшением любого огорода.

Помидоры черри можно растить и на балконах, в вазонах (потому что томаты растения обильно ветвящиеся, им непременно требуется опора). В особенности неплохи они в навесных кашпо: поникающие побеги, длинноватые кисти с маленькими ярко-красными благоуханными плодами делают воспоминание нанизанных больших бусин на фоне ажурной листвы.

Для выращивания в маленьких горшках и ящиках необходимо выбирать сорта с малогабаритной формой кустика, высотой до3040 см. Томаты, посеянные в марте, могут плодоносить прямо до Нового года.

Сорта вишневидных томатов:

F1 Бусинка (агрофирма «Ильинична») — скороспелый вишневидный гибрид для теплиц. Кисти двух-трехкратно ветвятся, на каждой веточке созревает до 20 плодов. Они маленькие, массой до 15 г, ярко-красные, блестящие, очень смачные.

‘Бонсай’ — маленький томат. Ультраскороспелый, предназначен для выращивания на балконе, подоконниках, в навесных кашпо. Растения низкие, штамбовые, не требуют формировки. Плоды необыкновенно смачные. Сорт отличается высочайшей декоративностью, необычным внешним обликом.

F1 ‘Маришка’ (агрофирма «Ильинична») — раннеспелый высокорослый индетерминантный гибрид. Рекомендован для выращивания в парниках и теплицах. Кисть малогабаритная, с 1215 розово-малиновыми округленными плодами

массой 2530 г. Плоды плотные, салатного типа, сладкие. Гибрид устойчив к комплексу заболеваний.

‘Вишня красноватая’ и ‘Вишня желтоватая’ раннеспелые сорта, созданы для выращивания в пленочных теплицах либо в открытом грунте с подвязкой к кольям. Растения высокорослые. Необыкновенную декоративность растениям присваивает кисть, на которой формируется от 20 до 40 плодов.

F1 ‘Золотая бусинка’ (агрофирма «Ильинична») — высокорослый, индетерминантный, раннеспелый гибрид. Рекомендован для выращивания в теплицах. На кисти созревает до 20 желто-оранжевых плодов массой 15 г. Плоды плотные, салатного типа, очень смачные. Гибрид устойчив к комплексу заболеваний.

Томат вишневидный F1 ‘Черри’ — а раннеспелый индетерминантный гибрид. Выращивают в теплицах и в открытом грунте. На одной кисти созревает в среднем до 20 плодов массой 2025 граммов.

F1 Черри Кира (агрофирма «Семко-Юниор») — раннеспелый вишневидный гибрид. В кисти 1618 некрупных плодов оранжевого цвета. Урожай можно снимать как в кистях, так и отдельными плодами. Плоды хорошего вкуса, сохраняются до 30 дней.

Красноватая шапочка («Поиск»). Раннеспелый супердетерминантный (слаборослый) декоративный томат, подходит для выращивания на балконе, подоконнике и в навесных кашпо. Начинает созревать на 8590-й денек после полных всходов. Растение низкое, штамбовое, не просит формировки. Плоды округленные, красноватые, массой 1520 г. Урожайность

0,25 кг с растения. Отличается симпатичным внешним обликом и отменным вкусом.

F1 Черри Ликопа (агрофирма «Семко-Юниор»). Другой вишневидный гибрид, более крупноплодный по сопоставлению с Черри Кира, среднераннего срока созревания. В кисти по 810 плодов массой более 40 г каждый. Плоды хорошего вкуса.

‘Минибел’— нетребовательный малогабаритный сорт высотой до 3040 см, увешанный помидорчиками массой 1525 граммов. Растение можно растить на подоконнике, на балконе, на огороде, в уплотненных посадках.

F1 ‘Зеленушка’ (агрофирма «Ильинична») — среднеспелый детерминантный (слабо- либо среднерослый) ги

брид с хорошим плодообразованием. Рекомендован для выращивания в теплицах. В кисти 1015 маленьких (поперечником 2,53 см) круглых плодов уникальной янтарно-зеленой расцветки. Плоды очень плотные, гладкие, с ласковым вкусом. Гибрид подходящ для долгого хранения и транспортировки.

Выращивание помидоров

Земля для рассады. Землю готовлю с осени. Беру одну часть лесной либо подходящий огородной земли, одну часть хоть какого отлично перепревшего перегноя и одну часть песка. Все это просеиваю через сито с ячейками 5-8 мм. На одно

ведро таковой консистенции беру 200-граммовую баночку просеянной золы и 100 г. толченной яичной скорлупы либо обычного школьного мела.

Все это отлично перемешиваю и пропариваю, чтоб уничтожить бактерии, споры и семечки сорняков. Пропаривание консистенции для рассады считаю неотклонимым. В один прекрасный момент я поленился это сделать для одной партии, а там оказалась тля. Она замучила меня, до того как смог ее вывести.

Пропариваю землю так: беру железное эмалированное  ведро, дно закрываю перевернутой банкой из-под селедки подходящего размера, в какой гвоздем пробито 20-30 отверстий поперечником 5-7 мм. В ведро заливаю 1,5 л воды, сверху не утрамбовывая, насыпаю смесь для рассады, закрываю крышкой и ставлю на средний огнь на час-полтора. После чего вываливаю землю в корыто либо ящик, где она остывает. Храню ее в огромных полиэтиленовых пакетах по полтора-два ведра.

И очередное предупреждение. Золу необходимо заносить в почву для рассады только осенью, чтоб к весне она нейтрализовалась в земле, в неприятном случае можно спалить корни юный рассады и все убить. Так что если смесь будете готовить перед самым применение, лучше обойтись без золы. А в предстоящем просто полить рассаду 1-2 раза вытяжкой из нее.

Вытяжку готовить просто- 1 стакан просеянной золы залить 10 литрами воды, настоять все это день при повторяющемся помешивании. Перед поливом настой процеживают через 3-4 слоя марли.

Подготовка семян. (обычно конец февраля — начало марта). Семечки перебираю, кропотливо сортирую, вы

бирая большие, правильной формы (те семечки, которые я рассылаю по почте, уже перебраны вручную и не требуют сортировки). Семечки маленькие и неверной формы выбрасываю.

Сортировку семян в солевом растворе, как об этом пишут в книжках, не провожу никогда, потому что такая процедура для 15-20 семян 1-го сорта просто глупа.

Семечки кладу в мелкие мешочки из нескольких слоев марли (идеальнее всего подходят старенькые дамские колготки), каждый сорт в собственный мешочек, и привязываю к ним на длинноватой крепкой нити этикетку с заглавием сорта.

Мешочки с семенами помещаю в очень черный раствор марганцовки (приблизительно одна кофейная ложка без верха марганцовки на 1 л. воды) на 15-20 минут для обеззараживания. После чего промываю мешочки с семенами 5-10 минут в проточной воде.

На противень либо поддон с бортиками более 3-4 см раскладываю в 4-6 слоев ткань типа бязи (идеальнее всего ис

пользовать ткань от старенького постельного белья), смоченную в растворе микроудобрений для комнатных растений и гумата натрия (катализатор роста и корнеобразования) — 1 пилюля и 1 г на литр воды соответственно. На ткань укладываю семечки в один слой семечко к семечку 1-го сорта, через просвет — очередной сорт и т.д. Делаю по схеме записи, где какой сорт лежит.

Ткань должна быть очень влажной, но излишней воды поверх нее не должно быть, чтоб семечки лежали плотно

и не двигались при наклоне поддона. Его помещают в полиэтиленовый пакет так, чтоб верхний слой пленки не касался семян, и ставлю на верх кухонной полки. Там у меня самое теплое место, приблизительно 25-30 градусов. Через 24 часа поддон с семенами ставлю на 3-4 часа на нижнюю полку холодильника, позже на 20 часов — вновь на полку, и так трижды. Потом оставляю поддон в тепле до наклева семян. Как правило это происходит на 3-5 денек.

Как семечки начинают наклевываться приступаю к посадке. Желаю особо предупредить: не нужно ожидать, пока проклюнутся все семечки, по другому это может привести к перерастанию корешков у первых семян, и они при посадке могут отломиться. Если семечки начали наклевываться, а вы по некий причине не сможете их сажать, уберите поддон в холодильник, там семе

чки, не перерастая, могут сохраниться полторы-две недели. Но этого лучше не делать.

Емкости для рассады. Я использую фотокюветы размером 28х32 см с высотой бортика 5-6 см либо древесные ящики такого же размера, которые выстилаю полиэтиленовой пленкой так, чтоб из их не вытекала вода. Последнее в особенности принципиально, потому что это позволяет в пару раз уменьшить число поливов вследствие того, что вода стопроцентно впитывается в землю, а не вытекает из емкости с рассадой. Как уже говорилось, я не использую минеральных удобрений, и потому не проис

ходит засоление земли. Кюветы и ящики использую для выращивания рассады с следующей пикировкой.

Для пикировки использую 330-граммовые банки из-под пива либо газированной воды, у каких ножницами срезана верхняя коническая часть, либо полиэтиленовые стаканчики, которые получаются из полиэтиленовых пакетиков размером 10-14 см. Пакетики «клею», т.е. свариваю из двойной пленки при помощи машинки «Молния» (ранее они использовались на почте для упаковки бандеролей). Можно сварить и утюгом, но это труднее.

Посадка семян. Семечки сажаю в ящики либо кюветы с следующей пикировкой в стаканчики. Такая посадка позволяет в течение 1-1,5 месяцев иметь много растений на сравнимо маленький площади, что существенно упрощает уход за ними. В ящик насыпаю слой земли 4-5 см, выравниваю его и немного утрамбовываю. Линейкой делаю бороздки через 3 см глубиной приблизительно полсантиметра. Пинцетом либо палочкой аккуратненько раскладываю семечки в бороздки с промежутками 2-3 см. В бороздку кладу семечки только 1-го сорта.

Обычно я выращиваю на участке 4 кустика помидоров 1-го сорта, потому семян для рассады беру 8-12 штук, и все они помещаются в одну бороздку. Ее нумерую и записываю, какой сорт семян в какой бороздке и сколько штук.

Аккуратненько засыпаю разложенные семечки землей слоем 0,5-1 см, немного утрамбовываю и увлажняю из пульверизатора. Ящики с посаженными семенами накрываю пластиком либо пленкой, чтоб не пересыхала земля, и ставлю в теплое место до возникновения всходов.

После возникновения всходов покров снимаю и устанавливаю ящики на подоконник, где температуру деньком поддерживаю 18-20 градусов, а в ночное время — 12-14 градусов.

Подсветка. Ящики с рассадой подсвечиваю лампами дневного света 14-16 часов в денек. Включаю их в 7-8 часов утра и выключаю в 22-23 часа. Лампы располагаю на высоте 8-12 см над рассадой и поднимаю по мерее ее роста.

На ящике со стороны комнаты устанавливаю отражающие экраны из картона с приклеенной на их фольгой для более р

авномерного освещения растений. Через один день ящики поворачиваю так, чтоб далекие от окна растения стали ближними. Все это содействует более равномерному свету помидоровой рассады и растения становятся крепкими и не особо растягиваются.

Полив и подкормки. После посадки набухших либо проросших семян в равномерно мокроватую землю верхни

й слой увлажняю из пульверизатора талой, дождевой либо кипяченной водой. И больше не поливаю и не опрыскиваю до возникновения всходов и снятия с ящиков пластмассового либо пленочного покрытия.

После возникновения всходов ящики с сеянцами 1-2 раза опрыскивают талой либо дождевой водой либо слабо-розовым веществом марганцовки. После возникновения всходов подкармливаю раз в 10 дней, начиная с десятого дня смесями последующих составов: 100 г свежайшего куриного помета на 10 л воды, 300 г коровьего навоза либо жижи на 10 л воды. Оба раствора настаиваю день и перед употреблением процеживаю. Если нет ни помета, ни навоза, можно покармливать компостным либо перегнойным настоем — 500-700 г на 10 л воды; настаиваю 2-3 суток с повторяющимся помешиванием.

Подкармливаю из расчета 500 мл на кювету либо 30 мл на стаканчик с рассадой после пикировки. В промежутках меж подкормками по мере подсыхания земли поливаю талой, дождевой либо кипяченной водой с температурой 20-22 градуса. Горшочки с рассадой — специальной меркой, 30 мл а кюветы- из малеханькой лейки, отмеряя в нее 300-350 мл воды.

Пикировка. Когда у растений помидоров в ящиках возникают 4-6 реальных листочков, приблизительно через 1-1,5 месяца после возникновения всходов, я их пикирую в жестяные банки либо полиэтиленовые стаканчики. В книжках по овощеводству рекомендуется проводить пикировку в фазе 2-ух реальных листочков, но, по моим наблюдениям, ствол у растения в это время еще слабый и тоненький. И при пересадке часто растение погибает из-за темной ножки (темная ножка — это такая болезнь, когда ствол растения истончается в месте входа его в землю и растение, не получая питания, гибнет). В фазе же 4-6 реальных листьев растения более прочные и лучше переносят пересадку. У меня, например, после пикировки на 100 растений погибает 1-2.

Перед пикировкой рассаду отлично поливаю. В банки либо стаканчики насыпаю землю, немного утрамбовываю, постукивая дном о стол. Специальной круглой палочкой поперечником 17-20 мм, немного заостренной на конце, в центре стаканчика делаю углубление практически до самого дна. На дно бросаю одну крупинку суперфосфата. Аккуратненько вилкой поддеваю растение помидора и, держа его за семядольные листики, осторожно  вынимаю из ящика. Кладу на левую ладонь и ножницами удаляю семядольные и 1-ые два реальных листика. Немного отряхиваю комочки земли на корнях растения, чтоб они свободно прошли в отверстие в земле. И опускаю пикируемое растение в стаканчик.

Немного постукивая по стенам, засыпаю отверстие. Постукивая дном стаканчика о стол, еще немного утрамбовываю землю. После чего специальной меркой 30 мл поливаю растение под корень веществом гумата натрия (1 г на 2 л воды).

После полива досыпаю в стаканчик немного земли и все немного припудриваю золой. Пикированные растения расставляю на веранде и на подоконниках, продолжая подсвечивать лампами дневного света.

Приблизительно через неделю помидоровая рассада приживается, дает дополнительные корешки и трогается в рост. В стаканчиках она находится до посадки в грунт.

И последнее: для пикировки беру только отлично развитые растения, без деформированных, уродливых листьев и признаков других отклонений. Все некондиционные растения свирепо уничтожаю, потому что (испытано) в предстоящем от их нереально получить солидный урожай. После пикировки, обычно, из 12 растений оставляю 8-10.

Полив и подкормку веду как описано выше.

Закалка рассады. Приблизительно за 10-12 дней до посадки рассады в грунт в тихую теплую погоду кое-где в апреле (посреди либо в конце — глядя по погоде) растения в горшочках начинаю выносить на улицу на 1-2 часа, равномерно увеличивая время. Если погода солнечная, то 1-ые некоторое количество дней рассаду ставлю в тени, чтоб не обжечь листья.

К солнечному свету приучаю равномерно. В последние деньки перед посадкой рассаду оставляю на улице на весь денек и всю ночь. На ночь укрываю пленкой, а при опасности заморозков сверху натягиваю вторую пленку либо под нее ставлю включенную керосиновую лампу.

Посадка рассады в грунт. Рассаду высаживаю по схеме: 50 см меж растениями в ряду и 1 метр — меж рядами. В землю вбиваю колья через 1 м и меж ними с востока на запад натягиваю шнур либо веревку на всю длину участка. Повдоль натянутого шнура лопатой копаю канаву глубиной в полный штык, дно канавы рыхлю вилами и насыпаю перегной либо полуперепревший навоз (обсолютно любой). Прямо в дно канавы через два метра в ряду вбиваю трехметровые колья. На их потом натягиваю проволоку, к которой подвязываю помидоры. Приготовленные стаканчики с рассадой опускаю стопроцентно в ведро с веществом коровяка либо куриного помета, чтоб весь ком земли пропитался веществом.

Обрываю излишние листья, оставляя только 3-4 верхних. Обжимаю стаканчик рукою. Аккуратненько переворачиваю его, пропуская ствол меж средним и указательным пальцами, и снимаю стаканчик. Ставлю растение с комом земли в канаву и осторожно присыпаю землей. То же самое делаю и с другими стаканчиками.

Когда по всей канаве стаканчики расставлены, беру тяпку и не торопясь засыпаю всю канаву вынутой из нее ранее землей. Хорошо поливаю, чтоб почва осела, и мульчирую сверху полуперепревшим навозом с опилками, перегноем, листьями либо разложившимися (почерневшими) опилками — тем, что есть под руками.

У посаженных так помидоров не нарушается корневая система, растения не испытывают шока, стремительно дают дополнительные корешки и трогаются в рост. Под слоем мульчи шириной 5-10 см корешки растений не перенагреваются, не пересыхают, там разводится много дождевых червяков, которые рыхлят землю (делая это за нас), обогащая ее дерном. Сама мульча, перегнивая, обогащает почву питательными субстанциями. Земля под мульчей не покрывается коркой и не просит рыхления после поливок и подкормок. Мульчирование — это хорошая вещь. Которая высвобождает огородника от многих трудов, связанных с прополкой и рыхлением.

Подкормки и поливы. Подкармливаю растения томатов раз в 10-15 дней. Для подкормок развожу навозную жижу либо навоз в соотношении 1:10 (1 ведро навоза на столитровую бочку воды) либо беру 200-250 г помета (куриного, голубиного, козьего, бараньего) на 10 л. воды. Настаиваю более суток и поливаю по 2-3 литра на растение. Начало подкормок совпадает с массовым цветением и завязыванием плодов. Поливаю раз в 5-7 дней обильно.

Уход за томатами. Меж кольями в ряду натягиваю проволоку либо тросики через 35-40 см. К проволоке подвязываю растения томатов, которые фактически не пасынкую, удаляю только некоторые из нижних пасынков, очевидно излишние — их фактически некуда подвязывать.

В наших условиях тепла и света хватает на все растение. А подвязанное к шпалере (проволоке), оно ощущает себя свободно и дает хороший урожай. Ранее я пасынковал помидоры, но проведя несколько тестов, сделал вывод, что при шпалерном расположении растений при пасынковании получаешь существенно наименьший урожай, хотя плоды растут несколько крупнее (это для крупноплодных томатов).

Выращивание томатов в 2-3 стебля с неизменным удалением пасынков, видимо, оправдывает себя при подвязке помидоров к кольям либо при выращивании в теплице, но в условиях Кубани при выращивании на шпалере удаление пасынков себя не оправдывает.

Подвязывание пасынков и помидоровых кистей к шпалере в протяжении всего лета — это основной уход за томатами, который отбирает много времени, намного больше, чем полив, подкормки и опрыскивания, совместно взятые.

Опрыскивание. Потому что я выращиваю помидоры только себе, то предпочитаю не воспользоваться современными ядохимикатами, а обхожусь бордоской жидкостью (1-процентной) и настоями лука, чеснока и куриного помета. Как приготовить бордоскую жидкость, уже писали не один раз. А настой лука, чеснока и куриного (а идеальнее всего — голубиного) помета готовлю так: беру 100 г. чеснока и 100 г лука-репки, пропускаю через мясорубку, кладу в трехлитровую банку и заливаю водой на три четверти. Закрываю крышкой и настаиваю 24-36 часов, временами встряхивая банку.

В ведро (лучше пластиковое либо эмалированное) помещаю 200 г помета и заливаю водой, оставляю на 24-36 часов, временами помешивая. Перед заливкой в опрыскиватель оба раствора процеживаю и смешиваю. Опрыскиваю из ранцевого опрыскивателя. Бордоской жидкостью опрыскиваю рассаду перед посадкой в грунт, а дальше — один раз в 2-3 недели зависимо от погоды, другими словами если погода дождливая, то почаще. Луково-чесночно-пометным настоем опрыскиваю в промежутках. В среднем выходит одно опрыскивание в 7-10 дней.

В письмах меня часто спрашивают: хворают ли мои помидоры градусов Хворают но не очень, и обильно плодоносят до конца сентября, а отдельные, если нет заморозков,- до середины октября.

Сбор урожая. Помидоры собираю по мере созревания, для пищи — непосредственно перед употреблением. Только-только сорванный с кустика теплый помидор имеет уникальный вкус. Который в значимой мере пропадает, если плоды подержать в холодильнике.

Для переработки томаты собираю 2 раза в неделю либо в 10 дней.

Семечки. На семечки беру только здоровые плоды соответствующей для данного сорта формы и цвета со 2-ой и третьей кистей. Срываю в стадии полной зрелости, но пока плод еще не раскис. Разрезаю повдоль, чтоб раскрылись семенные камеры, аккуратненько оборотной стороной вилки либо специально изготовленной палочкой выбираю семечки в 200-граммовую баночку и ставлю сбраживаться в теплое место на 2-3 дня.

После чего семечки промываю в проточной прохладной воде на ситечке для процеживания бульона и раскладываю сушить

ся на блюдцах. Естественно все банки и блюдечки маркирую и записываю, где какой сорт лежит. Высохшие семечки перетираю пальцами и ссыпаю в бумажные пакеты на хранение. Храню их в теплом черном сухом месте, обычно в картонной коробке на шкафу в жилой комнате.

Томаты на узеньких грядках

В последнее время получает распространение выращивание томатов на узеньких грядках. Я тоже решил тормознуть на этом вопросе и предлагаю Вашему вниманию данную статью. Начав растить помидоры на узеньких грядках, Вы можете оценить некоторые выгоды уже сразу же – во-1-х, сокращается площадь возделывания, потому что существенную часть участка будут занимать дорожки. Они же требуют малого ухода – скашивать травку, не давая ей подняться, и эту же травку в последствии использовать как мульчу. Не считая того, широкие междурядья будут давать растениям лучше освещаться и проветриваться, а это тоже важный фактор при выращивании томатов.

Высаживать томаты на узеньких грядках следует в два ряда, лучше в шахматном порядке и, на сколько это может быть, загущено. Вообще-то, считается, что чем гуще посажены томаты, тем обильнее урожай.

После посадки осталось только похаживать по дорожкам и наслаждаться, как произрастают помидоры. Шуточка, естественно. Но в каждой шуточке есть толика правды. При выращивании томатов на узеньких грядках все работы по уходу за растениями обработка земли, посадка рассады, подвязка томатов, мульчирование и подкормка следует делать, ступая только по дорожкам. Это, в свою очередь, позволяет дольше быть почве в рыхловатом состоянии.

Сейчас остановимся на мульчировании. Если Вы начнёте растить томаты на узеньких грядках, то это будет означать только одно Вы равномерно перебегайте к органическому земледелию. А это уже важно. У Вас будет только незапятнанная продукция, без нитратов, пестицидов и гербицидов. Огромную часть из всего этого Вы сможете достигнуть только благодаря мульче. Начав мульчирование земли сразу после посадки рассады, Вы задержите воду в почве, что очень принципиально для правильного роста томатов в 1-ые деньки. Мульчировать почву следует при необходимости. Это, в свою очередь, даст возможность пополнения земли дерном из перепревшей мульчи.

Мульчирование также замедляет рост сорняков, что уменьшает время на уход за растениями. И ещё одна деталь благодаря мульче Ваши растения никогда не будут подвержены тлению, потому что контакт с почвой плодов будет сведён к минимуму.

Кроме этого следует направить внимание на уход за дорожками. Нужно повсевременно срезать травку, не давая ей подняться, и раз в год, обычно осенью, нужно делать глубокую перекопку, внося перегной. Это благоприятно скажется на произрастании растений.

Ширину грядок следует делать 0.8-1.1м, а ширину междурядий не меньше 0.4-0.5м, что бы было комфортно обрабатывать грядки. В любом случае, с этими параметрами следует обусловиться персонально.

 

Долгожданное средство для лечения сахарного диабета

Немецкие ученые подобрали уникальный состав лекарственных растений который стимулирует синтез инсулина в бета-клетках поджелудочной железы. Уникальное средство для лечения диабета.
Сертифицировано в ФРГ и в России.

 

Натуральное средство от боли суставов, 100% результат!

Основной компонент - панты канадского марала, средство останавливает разрушение суставов и запускает процесс регенерации поврежденных тканей, без побочных эффектов и вреда для здоровья.
Гарантия международного проекта «Боли Нет».

 

Поделитесь с друзьями записью - Помидоры-черри

Ответить

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликован.Помеченные поля обязательны к заполнению *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Вверх