Главная / Выращивание овощей / Особенности выращивания моркови

Особенности выращивания моркови

Долгожданное средство для лечения сахарного диабета

Немецкие ученые подобрали уникальный состав лекарственных растений который стимулирует синтез инсулина в бета-клетках поджелудочной железы. Уникальное средство для лечения диабета.
Сертифицировано в ФРГ и в России.

 

Морковь более доступный для нас источник каротина. Этот овощь никогда не приедается, у него нет мед противопоказаний. Диетологи рекомендуют раз в день съедать более 50 г моркови.

Особенности выращивания моркови

Разработка выращивания моркови особенной трудности для огородников не представляет. Обычно морковь сеют прямо в открытый грунт. Семечки ее недороги, и если ростки загущены, то не жалки их и проредить. С пересадкой не достаточно что получится, во-1-х, морковь плохо ее переносит, во-2-х, если и приживется, то корнеплод растет рогатым и уродливым.

Как сажать семечки моркови, ведь ни такие маленькие градусов Чтоб уменьшить их расход и меньше прореживать ростки морковь следует сажать умеренно, не загущая. Для этого некоторые огородники соединяют семечки с песком либо зимой не спеша наклеивают их на полосы мягенькой бумаги.

Вообще-то, ученые установили, что какие бы методы выращивания моркови ни были, ее урожай и качество зависят на третья часть от плодородия земли, на четверть от агротехники, а в главном от сорта и погоды. Вот тут то, как раз и заключены особенности выращивания моркови.

В неблагоприятные годы растению для роста и полного вызревания в большинстве случаев не хватает тепла и света. Резкие перепады температуры, сырая и холодная погода причина возникновения не дружных всходов, да еще с запозданием. Семечки моркови, вообщем, тугодумы и восходят иногда недели три с половиной даже при подходящих условиях. Отставание на исходном шаге развития тормозит созревание корнеплодов и усугубляет их качество. Юные ростки очень чувствительны к ранешней вешней засухе, из-за которой могут погибнуть. Те же, которые выжили, дают уродливые и растрескавшиеся корнеплоды.

Особенности выращивания морковиСоответствующей особенностью выращивания моркови является ее неспешный рост на исходном шаге. Но позже она начинает добавлять не по дням, а по часам, и если не успели ее впору проредить, корнеплоды скручиваются винтом, оплетая друг дружку. А начнешь продергивать одна морковка цепляет и тянет из земли соседнюю, вот и выходит, где пусто, а где густо. Да еще морковная муха слетается на запах. Потому прорежать нужно впору.

Чтоб совершенно не остаться без урожая, лучше подбирать наименее чувствительные к неблагоприятным изменениям погоды сорта (Леандр, Форто, Самсон) и модификации (Канада, Олимпиец, Калгери). Ну и естественно принципиальна агротехника выращивания моркови. Тут нужно использовать разные регуляторы роста и корнеобразования. Они посодействуют моркови совладать с капризами погоды, повысить устойчивость к заболеваниям, вредителям и стрессовым факторам, сделать лучше лежкость и качество корнеплодов. Лучше использовать продукт, который бы интенсивно влиял не только лишь на надземную часть растения, да и на сам корнеплод.

Как приготовить семечки моркови к посадке, чтоб они дали дружные и ранешние ростки градусов Нужно просто замочить их в растворе регулятора в соответствие с аннотацией, а позже просушить. Тогда морковь даст ростки на неделю ранее и легче перенесет возвратимые холода либо вешнюю засуху.

2-ой раз обрабатывать морковь этим же регулятором роста следует во время налива корнеплодов в конце июля, первых числах августа. Лучше делать это в сухую штилевую погоду, после захода солнца и приурочить работу к убывающей луне.

Если не пренебречь отмеченными особенностями выращивания моркови, то она ответит вам за заботу хорошим урожаем.

Моркови нужна рыхловатая и довольно питательная почва. На легких суглинистых и супесчаных почвах и торфяниках овощ вырастает и развивается отлично, томные глинистые и переувлажненные ему подходят плохо. А если влага длительно застаивается, морковь вообщем может загнить. С другой стороны, при недочете воды корнеплоды образуются грубые, деревянистые. Наилучшая для моркови нормально увлажненная земля с глубочайшим залеганием грунтовых вод. Не считая того, этот овощ не выдерживает кислых почв и его нельзя сеять там, где вносили свежайший навоз.

Морковь растение холодостойкое. Сеют ее обычно весной в апрелемае либо в ноябредекабре (в промерзлую почву и сухими семенами). Морковь не любит затенения, потому грядки должны быть освещены солнцем в течение всего дня. И подготовлены заблаговременно: в томную глинистую почву добавляют крупнозернистый песок и торф (по 0,5 ведра на 1 кв. м) и минеральные удобрения; в бедную песчаную по 2 ведра дерновой земли, торфа, 0,5 ведра перегноя либо компоста и минеральные удобрения.

На очень увлажненных участках морковь сеют на высочайшие узенькие гряды, в бороздки, расположенные на расстоянии менее 10 см друг от друга. Бороздки поливают горячей водой и посыпают мелом либо золой, а после чего высевают семечки на расстоянии 0,51 см. Сеять почаще не имеет смысла, все равно придется прореживать ростки, а это не только лишь трудоемко, да и вредоносно для растений выдергивая одно, мы обнажаем и повреждаем корешки примыкающего. Да и пореже сеять нельзя: кто может быть уверен в том, что все семечки взойдут градусов

Семечки моркови прорастают медлительно, от посева до возникновения всходов проходит до 2-ух недель, а в прохладную погоду даже больше. Прорастанию препятствуют находящиеся в семенах эфирные масла. Чтоб ускорить процесс, семечки вымачивают в течение суток, пару раз меняя воду. Потом их подсушивают до состояния сыпучести и высевают.

Семечки у моркови достаточно маленькие. Чтоб умеренно распределить их по грядкам, семечки по одному наклеивают на бумажные ленты, соединяют с песком, помещают в солонку и встряхивают ее над бороздками и т. д. Использовать можно обсолютно любой метод, главное не забывать о норме: морковь высевают из расчета 0,5 г на 1 кв. м, на глубину 1,5-2 см на песочных, супесчаных и легкосуглинистых почвах и до 3 см на торфяных. После посева почву немного уплотняют, осторожно опрыскивают водой и присыпают сухим торфом.

Ожидать всходов моркови приходится достаточно длительно (при температуре +8С они возникают через 25-30 дней), а на грядке тем временем разрастаются сорняки. Чтоб различить посреди их маленькие ростки моркови, ее сеют совместно с семенами стремительно всходящих маячных культур салатом либо шпинатом (в соотношении 3:1).

Как показались 1-ые «маячки», их можно полоть и рыхлить. Многие не спешат прореживать ростки моркови так охото, чтоб они немного выросли и можно было их есть. Но это большая ошибка: густо посаженные корнеплоды мешают друг дружке расти, так что прореживать морковь нужно непременно. И идеальнее всего делать это два раза: когда появятся 1-ый и 2-ой истинные листочки, оставляя меж растениями расстояние 3-4 см, и через 25-30 дней, увеличив расстояние до 5-6 см. После каждого прореживания растения поливают.

Поливать морковь нужно равномерно и часто. В теплую солнечную погоду юные растения поливают 1-2 раза в неделю (3-4 л на 1 кв. м), а потом раз в неделю (10-20 л на 1 кв. м).

Кормят 2-3 раза за лето минеральными удобрениями (нитрофоской).

Уже более 4 тыщ годов назад люди специализирующиеся выращиванием моркови отдавали подабающее вкусу и питательности этого овоща. Морковь превосходит многие овощи по содержанию витаминов и ряда других, нужных для нашего организма веществ. По содержанию каротина (провитамина А) морковь уступает только сладкому перцу. В моркови есть также витамины В1, В2, С, РР, К, фолиевая кислота, эфирное масло, соли кальция, фосфор, йод, железо. Морковный сок — хорошее лечебное средство при малокровии, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, печени, почек и других болезнях.

Морковь выращивание

Подготовка семян к посеву. Семечки моркови содержат эфирные масла, которые препятствуют резвому доступу воды к эмбриону и задерживают прорастание. Потому любые семечки моркови перед посевом нужно пару раз помыть в теплой воде, а потом замочить до набухания. По другому посеянные в почву сухие семечки дадут ростки только через 15-20 дней. Для ускорения возникновения всходов есть несколько методов подготовки семян к посеву.

1-ый метод. Сухие семечки насыпают в тканевый мешочек и за 10-12 дней до посева закапывают на участке в сырую, прохладную почву на глубину штыковой лопаты. В денек посева семечки вынимают из земли, раскладывают на сухой ткани, подсушивают до сыпучести 20-25 мин и проводят посев. При всем этом способе семечки получаются набухшие, большие, их просто сеять, ростки от таких семян возникают на 4-5-й денек.

2-ой метод. Барботирование семян. Для этого берут сосуд с теплой водой (25 С) и насыпают в него сухие семечки, а потом подают кислород либо воздух, чтоб создавались наилучшие условия аэрации. Барботирование длится в течение суток. Потом семечки вынимают, заворачивают в ткань и хранят на средней полке холодильника 3-5 суток. Перед посевом семечки вынимают и подсушивают до сыпучести. Барботирование ускоряет прорастание семян.

3-ий метод. Дражирование семян, т. е. покрытие их питательной оболочкой. Этот способ упрощает посев и улучшает его норму. Дражирование создают в домашних условиях за 3-5 дней до посева. Для дражирования семян употребляется 1 стакан водянистого коровяка и готовится почвенно-питательная смесь. Для изготовления почвенно-питательной консистенции берут по 1 стакану порошковидного торфа и перегноя и перемешивают. Потом берут 1-2 чайные ложки сухих семян моркови и вываливают в литровую банку, куда добавляют 1-2 ст. ложки приготовленной питательной консистенции и 1 ст. ложку коровяка. Банку, закрывают полиэтиленовой крышкой и встряхивают в течение 1-2 мин. Во время встряхивания питательная смесь и коровяк добавляются 2 раза. После того как семечки покроются оболочкой, их вываливают на бумагу и подсушивают.

4-ый метод. Замачивание семян в питательном растворе.
1-ый раствор: в 1 л теплой воды (30 С) разводят 1/3 чайной ложки борной кислоты и 1/2 чайной ложки нитрофоски либо нитроаммофоски.
2-ой раствор: в 1 л воды (30С) разводят марганцовку (марганцовокислый калий) до красноватого цвета и 1/4 пилюли микроэлементов либо 1/2 чайной ложки водянистого (либо сухого) полного удобрения.
3-ий раствор: 1 ст. ложку (на уровне) древесной золы разводят в 1 л теплой воды. В обсолютно любой избранный раствор опускают мешочки с семенами на 1 сут. После чего семечки ополаскивают незапятанной водой и помещают (во увлажненной ткани) в холодильник на 2-5 сут для закаливания. Потом их вынимают из холодильника, подсушивают в течение 15-20 минут до сыпучести и приступают к посеву.

часто огородники создают посев моркови не испытанными на всхожесть семенами и не получают всходов. Потому за 1-2 мес до посева непременно необходимо отбирать по нескольку штук семян имеющихся видов, замачивать во увлажненной ткани на 2-3 дня и сеять в почвенный горшочек. По количеству всходов определяют процент всхожести семян.

Морковь выращивание. Подготовка участка

Морковь культура, требовательная к плодородию земли. Высочайшие урожаи моркови можно получить на легких и средних суглинистых почвах, также на окультуренных торфяных почвах с нейтральной реакцией (рН=7,0), незапятнанных от сорняков, с неплохим дренажем. Свежайший навоз в почву под морковь не заносят. Наилучшие предшественники моркови — картофель, томаты, капуста, зеленные и бобовые культуры.

Грядку под морковь перекапывают с осени на полную глубину штыковой лопаты и оставляют до весны. Если почва кислая, перед перекопкой на 1 м2 грядки добавляют 1 стакан извести-душонки, доломитовой муки либо мела. Весной, зависимо от состава и плодородия земли, на 1 м2 грядки заносят органические и минеральные удобрения.

Торфяные земли — заносят 0,5 ведра речного крупнозернистого песка, 3-5 кг навозного перегноя, 1 ведро дерновой земли (суглинистой либо глинистой). Из минеральных удобрений рассыпают 1 чайную ложку мочевины (карбамид) либо натриевой селитры, по 1 ст. ложке суперфосфата (размельченного в порошок) и сульфата калия либо хлористого калия. После внесения всех компонент грядку перекапывают на глубину 25-30 см (потому что большая часть видов моркови образуют длинноватые корнеплоды). Поверхность грядки кропотливо разрабатывают, сглаживают и уплотняют. Поливают последующим веществом: в 10 л теплой воды разводят 1 чайную ложку (на уровне) медного купороса и 1 стакан кашицеобразного коровяка, кропотливо размешивают и поливают по 2 л на 1 м2. Грядку готовят за 2-3 дня до посева. Во избежание испарения воды и для сохранения тепла ее закрывают пленкой.

Глинистые и подзолистые земли — заносят по 1-2 ведра крупнозернистого песка и торфа, 1 ведро перегноя, 0,5 ведра (3-5 кг) маленьких обработанных опилок. Из минеральных удобрений добавляют 1 ст. ложку размельченного суперфосфата и 2 ст. ложки нитрофоски. Если осенью не вносили известковых удобрений, то весной нужно известкование доломитовой мукой либо мелом: 2-3 ст. ложки на 1 м2.

Легкие суглинистые земли (состоят из глины и песка) — удобряют так же, как и глинистые земли, но не заносят песок.

Песочные земли — заносят по 2 ведра дерновой земли, торфа и по ведру перегноя и опилок. минеральные удобрения заносят те же, что и для глинистой земли, но гранулированные удобрения в порошок не размельчают.

Черноземные злачные земли — заносят 0,5 ведра маленьких старенькых либо новых необработанных опилок и 1 ведро песка. Из минеральных удобрений добавляют 2 ст. ложки размельченного в порошок суперфосфата. Навозный перегной можно поменять компостом, если в нем нет семян сорных растений. Опилки перед добавлением в почву (за 3-4 дня) нужно обрабатывать. Для этого раскладывают кусочек пленки и на нее насыпают 5 ведер опилок. В 10 л воды разводят 5 ст. ложек азотного удобрения (мочевины либо сульфата аммония) и этим веществом медлительно (из лейки) поливают опилки. Чем выше температура раствора (40С), тем резвее опилки будут готовы к использованию на грядке.

Необработанные опилки можно заносить на грядку только осенью. Весной опилки обрабатывают азотом, по другому листочки всходов моркови будут иметь бледноватую расцветку.

На вновь осваиваемых землях (целина) при перекопке нужно кропотливо избрать все корневища, в особенности пырея, личинки проволочника и майского жука. В 1-ый год посадки на этих почвах урожай моркови бывает высочайшим и без внесения удобрений.

Как и все овощи, морковь — светолюбивая культура, в тени корнеплоды получаются очень короткими (до 3-5 см) и урожай понижается в 2-3 раза. Избыток воды в почве вызывает болезнь корней моркови, потому на местах, где близко находятся грунтовые воды, грядки делают высотой более 30-35 см.

На плотных, плохо окультуренных почвах корнеплоды образуют уродливую форму, разветвляются, урожай и качество корнеплодов понижаются.

Морковь выращивание. Сроки и схемы посева

Сроки посева оказывают решающее воздействие на урожай моркови. Все сорта моркови имеют медлительно прорастающие семечки, которые требуют значимого увлажнения земли, и их сеют как можно ранее, пока в почве имеется достаточное количество вешней воды. При запаздывании с посевом семечки попадают в сухую почву. В итоге возникают редчайшие, слабенькие ростки, а время от времени семечки и совсем не дают всходов.

В средней и центральной полосе соблюдаются следующии сроки посева моркови: ранешних видов — с 20 по 25 апреля; среднеспелых — с 25 апреля по 5 мая. В южных районах посев проводят в 2 срока: вешний — 10-20 марта, для получения продукции в летнее время, и летний — 10-15 июня, для получения семенников (маточные корнеплоды) и зимнего потребления в еду.

Морковь сеют и под зиму, в ноябре-декабре, по промерзлой почве, сухими семенами, чтоб они до весны не могли прорасти, по другому ростки вымерзнут. Морковь подзимнего посева дает более ранешний урожай. Она употребляется в главном в летний период, на хранение неприменима.

Морковь выращивание. Посев

Приготовленные грядки перед посевом рыхлят на маленькую глубину (1-2 см), удаляя корешки и сорняки. Потом повдоль грядки делают бороздки шириной 5 см и глубиной 2-2,5 см. Бороздки располагают на расстоянии 20-22 см друг от друга. 1-ая бороздка делается на расстоянии 12 см от края грядки. Ширина грядки 110 см, направление грядки по длине — с севера на юг.

Перед посевом семян бороздки поливают водой либо веществом марганцовки красноватого цвета (очень комфортно поливать из чайника). Во мокроватых бороздках рассыпают приготовленные к посеву мокроватые, набухшие семечки на расстоянии друг от друга 1-1,5 см (вразброс, змейкой либо в шахматном порядке). Бороздки с семенами мульчируют торфом либо консистенцией торфа с песком и закрывают пленкой так, чтоб меж грядкой и пленкой было маленькое место (12-15 см). Пленка сохраняет воду, наращивает тепло, и через 5-6 дней возникают дружные ростки. При возникновении всходов пленку сразу снимают.

Можно сеять и другим методом. На приготовленной грядке делают углубления до 2 см мостовым методом (к примеру дном литровой стеклянной банки). После того как грядка размаркирована, лунки поливают водой, берут 10-12 семян и кидают в каждую лунку, потом лунки засылают и закрывают пленкой до возникновения всходов. При отсутствии пленки грядку можно посылать сухим, торфом слоем 0,5 см. Это сохранит грядку от высыхания и образования корки. При таком методе посева не требуются рыхление и прореживание.

часто семечки сеют густо в узенькие и глубочайшие бороздки, отчего ростки бывают загущенными, а растения слабенькими. Такую грядку тяжело прореживать. Прореживание можно уменьшить, если чайную ложку семян смешать со стаканом песка и поделить на З части. Каждую часть сеют на 1 м2 грядки.

Морковь выращивание. Уход за растениями

Уход за растениями моркови заключается в рыхлении и прополке сорняков, прореживании, поливе, подкормках, в борьбе с вредителями и заболеваниями.

Рыхление и прополка.
Как возникают ростки, приступают к аккуратному, маленькому рыхлению земли в междурядьях на глубину менее 3-4 см с одновременным ликвидированием сорняков. Рыхление и прополку проводят после поливов и дождиков.

Прореживание.
Когда у растений появятся 1-й и 2-й истинные листочки, приступают к прореживанию посева, оставляя меж растениями расстояние 3-4 см. Оставшиеся после прореживания потревоженные растения поливают теплой (18-20С) водой (2-3 л на 1 м2), землю вокруг растений уплотняют, а междурядья рыхлят. Во время прореживания растений возникает морковный запах, который завлекает морковную муху. Потому данную работу лучше сделать вечерком, а выдернутые морковные растения удалить в компостную кучу и закрыть землей либо опилками. При прореживании моркови грядку хорошо опудрить молотым перцем, чтоб заглушить морковный запах. После повторной прополки грядку снова следует полить, а землю вокруг растений уплотнить, чтоб корешки моркови не оказались открытыми.

Полив.
При недочете в почве воды корнеплоды растут грубыми и деревянистыми, а при излишке у их очень разрастается ботва и сердцевина, при всем этом рост корнеплодов останавливается.

Морковь предпочитает равномерный полив. При большой норме полива по сухой почве можно увидеть растрескивание корнеплодов. Потому, чтоб получить высокий урожай ровненьких, прекрасных корнеплодов, морковь поливают, начиная со всходов, равномерно и часто. В солнечную, теплую погоду юные растения поливают 1-2 раза в неделю из лейки маленькими дозами (по 3-4 л на 1 м2). В предстоящем, когда начинают формироваться маленькие корнеплоды (шириной в карандаш), поливают 1 раз в неделю из расчета 10-12 л, дозу равномерно наращивают до 20 л на 1 м2. В сентябре, когда идет сильный налив корнеплодов и нет дождиков, поливы делают 1 раз в 10-12 дней из расчета 8-10 л на1м2.

Подкормки.
В течение лета морковь кормят 1-2 раза. Первую подкормку проводят через месяц после возникновения всходов последующим веществом: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку нитрофоски либо нитроаммофоски и поливают из расчета по 5 л на 1 м2. Подкормку можно повторить через 15-18 дней из расчета 7-8 л на 1 м2.

Морковь выращивание, уборка и хранение

Убирают корнеплоды до пришествия осенних заморозков, приблизительно в конце сентября. Подкопанные и выдернутые корнеплоды из равномерно увлажненной земли высвобождают от земли руками, не стряхивая и не ударяя корнеплоды о землю либо друг о друга. Для потребления у корнеплодов подрезают ботву до головки, а у семенников оставляют (длиной 1,5-2 см). Сразу с обрезкой ботвы проводится и сортировка корнеплодов: здоровые корнеплоды оставляют, а все покоробленные, нездоровые и маленькие убирают.

Выкопанные корнеплоды не оставляют на открытом воздухе, а сразу же убирают под навес, по другому они стремительно растеряют воду, станут дряхлыми и не применимыми к хранению. После обрезки и сортировки морковь укладывают в ящики рядами, с пересыпкой слоем песка 2-3 см.

Морковь отлично сохраняется, если ее перед закладкой на хранение опустить в густую (сметанообразную) болтушку из глины. После подсыхания корнеплоды укладывают в ящики рядами с пересыпкой песком. Если морковь убирают на хранение без пересылки либо обмазки глиной, ее следует опылить мелко толченным мелом. Это понижает возможность загнивания корнеплодов во время хранения.

Полезно пересыпать корнеплоды сухой луковой шелухой. Отлично сохраняется морковь в полиэтиленовых мешках с присыпкой сверху слоем опилок (8-10 см). Перед хранением корнеплоды опускают в болтушку из размельченного чеснока (1 стакан кашицеобразного чеснока на 1 л воды), немного подсушивают и убирают на хранение.

Время от времени морковь, сохраняя собственный свежайший вид, на вкус горьковата. Это происходит из-за того, что во время роста вершины корнеплодов обнажились и на свету позеленели. В данном случае в их появляется алкалоид соланин, который при хранении просачивается в морковь и делает ее горьковатой.

Вот почему во время формирования корнеплодов нужно проводить рыхление с окучиванием, чтоб головки были закрыты землей. Но если огородники этого не сделали и головки позеленели, их лучше срезать. Когда места срезов задубеют, обработайте их веществом чеснока и уложите корнеплоды на хранение.

Сорта моркови которые отлично хранятся: Несравнимая, Лосиноостровская, Столичная.

Как вырастить морковь, разработка выращивания моркови

Морковь. Разработка выращивания моркови в саду, огородеМорковь — источник Сахаров и каротина (6—9,5 мг в 100 г). В их много витаминов (А, С, В1, В2, В6, В9, Е, Н, К), есть пантотеновая кислота, эфирные масла и минеральные соли.

Для ублажения дневной потребности человека в витамине А довольно съесть 18—25 г моркови.

На приусадебных и коллективных огородах рекомендуется растить более 2-ух видов: скороспелый — для ранешнего и поздний — для зимне-весеннего употребления.

Сорта моркови:

Скороспелый сорт Нантская-4 с нежными сочными корнеплодами, у каких чуть видна сердцевина, применяют в летне-осенний и раннезимний периоды, потому что корнеплоды не выдерживают долгого хранения. От всходов до технической спелости проходит 60—115 дней. Урожайность — 5—7 кг/м2.

По вкусовым качествам и урожайности этому сорту не уступает сорт -Витаминная-6. В оранжево-красных корнеплодах имеется огромное количество каротина (по данным ГСУ Свердловской области—17,2 мг%). Период от всходов до технической спелости продолжается 80—100 дней. Урожайность — 6—8 кг/м2.

На торфянистых почвах отлично вырастает среднеспелый сорт Лосиноостровская-13 с цилиндрическими корнеплодами. В их много каротина, они хорошо хранятся. Техно спелость наступает через 80—105 дней после посева. Урожайность — 6—8 кг/м2.

Много каротина (выше 18 мг%) в среднеспелом сорте КЙИОХ-336. Корнеплоды красно-оранжевые, цилиндрические с тупым концом. Период от всходов до технической спелости продолжается 80—100 дней. Урожайность — более 8 кг/м2.

У сорта Шантенэ-2461 корнеплоды толстые, конические, оранжевые с большой сердцевиной, но вкус их подходящий, правда, немного ужаснее, чем у сорта Нант ская-4. От всходов до технической спелости проходит 60—110 дней. Сорт высокоурожайный (до 8 кг/м2), хранится долгое время.

Многие овощеводы выращивают местный высокоурожайный сорт Осинская. Смачные оранжево-желтые корнеплоды относительно отлично хранятся, но они хрупкие и очень растрескиваются.

Выступающие из земли головки корнеплодов зеленеют, от чего понижается качество продукции. На огородах встречаются позднеспелые сорта: Несравнимая, Столичная зимняя А-515, которые отлично хранятся долгое время.

Для получения ранешней продукции подходящ скороспелый сорт Парижская каротель-443 с маленькими корнеплодами средних вкусовых свойств. Сорт выращивают в парниках и открытом грунте.

Южные сорта (Мирзои красная-228, Мирзои желтая-304 и др.) при ранешних посевах и прохладной погоде образуют цветоносные побеги. На томных глинистых почвах много корнеплодов растрескивается.

Семечки:

Для получения семян выбирают осенью самые большие и ровненькие моркови, высушенные. Их укладывают во мокроватом погребе в песок.

Посадку матки создают по теплу, после цветения черемухи. Посадочные лунки заправляют перегноем на глубину 20 — 30 см и располагают в 0,5 м друг от друга. Корнеплод подрезают с узкого конца на 1/3 длины и обрабатывают золой.

Это содействует сохранению корней от загнивания. Когда маточник даст побеги, нужно бросить 3 — 4 самых сильных побега. Длинноватые ветки подвязать к опоре. На ветвях бросить только самые 1-ые большие зонты. Все боковые следует срезать.

Когда соцветия пожелтеют, не дожидаясь полного созревания, их необходимо срезать и подвесить на дозаривание, завернув в полотно, чтоб не осыпались семечки. Когда семечки все станут светло-коричневыми, создают чистку: семечки моркови растут в защитной кожице.

Семечки необходимо отлично провеять и откалибровать на две группы — очень большие и среднекрупные. Маленькие семечки выкинуть.

Семечки хранить в картонном пакете при комнатной температуре. Всхожесть семян сохраняется 2 — 3 года.

Посадка:

Семечки поначалу калибруют через ситечко с сетью 1 мм. Более маленькие выбрасывают. Потом, сложив в марлю, мочат под струей воды, а позже вываливают в стакан с солевым веществом (1 ст. л. соли на 1 стакан воды). Помешивают и через 15 минут оставшиеся на поверхности семечки выбрасывают, а осевшие промывают.

Сейчас необходимо подержать 1 — 2 минутки в розовом растворе марганца. Снова промывают и просушивают.

Для борьбы с внутренней заразой семечки отлично выдержать в горячей воде 52 — 53 град, в течение 15 минут, потом сразу на 3 минутки в прохладную воду и подсушить.

Можно сеять семечки сухими — под зиму и ранешней весной, либо за ранее намоченными, но в более теплое время весной. Можно заблаговременно посеять семечки на узкую бумагу клейстером из крахмала (в 1/2 стакана прохладной воды разводят 1 чайную ложку крахмала, отлично размешивают и, помешивая, нагревают до кипения, но не кипятят).

Клейстер берут спичкой с намотанной на конце ватой и касаются картонной ленты через 2 — 3 см. Позже на пятнышко клея кладут одно сухое семечко. Высохшие полосы хранят в комнате. Бумагу берут узкую, которая в земле стремительно расползется.

Подзимний сев:

В конце сентября готовят гряды и нарезают бороздки. Сеять необходимо примерно за неделю до выпадения снега (после первых заморозков) и присыпать бороздки перегноем. Весной можно сеять, в конце апреля — начале мая.

Необходимо держать в голове, что морковь подзимнего посева дает ранешний урожай, но хранится ужаснее, чем морковь вешнего посева.

Для моркови требуется в особенности глубочайшее рыхление земли. Если юный корень встречает на собственном пути ком земли, то он отстает в росте, пока не обогнет ком. Выходит корявый плод.

Предшественники — огурцы, помидоры, картофель, лук. Не следует сеять морковь после капусты.

Не стоит заносить под морковь свежайший либо полуразложившийся навоз — при всем этом корнеплоды ветвятся. Морковь любит органику в виде перегноя либо компоста.

Подготовка земли:

Осенью перед глубочайшей перекопкой заносят 4 — 6 кг перегноя на 1 кв. м. Кислые земли известкуют пушенкой 0,5 кг на 1 кв. м. Морковь предпочитает земли нейтральные либо слабокислые. Можно добавить по 30 г на 1 кв. м. калийной соли и суперфосфата. Известковать и заносить удобрения сразу нельзя.

Весной заносят минеральные удобрения: 20 г аммиачной се¬литры, 20 г двойного суперфосфата, 20 г калийной соли либо 70 — 90 г овощной консистенции на 1 кв. м. Потом перекапывают. Если нет минеральных удобрений, то под грабли заносят древесной золы 3 стакана на 1 кв. м.

Высевают во мокроватую почву — либо после дождика, либо после полива. К влаге требовательна исключительно в 1-ый период развития. Любит отлично освещенные места. На их дает богатые урожаи.

Если морковь сеять в апреле, когда земля еще прохладная и уровень грунтовых вод высок, ростки появятся медлительно и недружно. Нужно грядку за неделю до посева накрыть пленкой, прогреть.

После сева держать под пленкой до всходов Посев проводят в за ранее политые бороздки. Глубина заделки семян 1,5 — 2 см. На 10 кв. м расразу жеется 6 — 8 г семян. После сева бороздки засыпают рыхловатой почтой, а сверху мульчируют рыхловатым перегноем до возникновения всходов почву поддерживают во мокроватом состоянии.

При +3 + 5 град, период прорастания семян растягивается на 25 — 30 дней, при +10 + 15 град. — на 9 —15 дней. Ростки моркови переносят заморозки 3 — 4 град, и гибнут при —6 град.

Взрослые растения выдерживают — листья до — 8 град , корнеплоды не переносят долгих заморозков ниже —3 — 4 град. При температуре +35 + 40 град, останавливается рост и развитие. Наилучшая температура для развития моркови +18 + 20 град.

Общий уход:

Семечки моркови восходят медлительно, сорняки их опережают. Чтоб не разрушить морковь, прополку делают тогда, когда появится 1-ый истинной листочек.

В засуху нужны поливы с глубочайшей пропиткой земли. При резких переходах от сухости к переувлажнению корнеплоды грубеют и растрескиваются. Поливают вечерком либо рано днем, после этого почву рыхлят. В среднем норма полива 10 л на кв. м. 4

За лето пропалывают 3 — 4 раза. Нельзя запаздывать с прореживанием. 1-ое проводят в фазе 1—2 листочка, 2-ое — через 2 недели, в июле — августе морковь убирают выборочно на пучки, оставляя 4 — 5 см: меж корнями для взрослых растений.

Прореживание рекомендуется проводить в вечернее время, потому что запах от покоробленных во время прореживания растений завлекает морковную муху. После прореживания провести полив и рыхление.

Подкормки:

В период роста проводят более 2 удобрительных поливов веществом коровяка (1:8) либо веществом минеральных всеохватывающих удобрений. 1-ая подкормка дается через 20 дней после всходов, вторую делают через 2 недели после первой (на 2 кв. м. гряды 10 л раствора — 100 г куриного помета + 20 г сульфата калия + 15 г полного минерального удобрения).

За 2 недели до уборки рекомендуется провести подкормку против темной гнилости моркови при хранении: на 10 л воды 50 г хлористого калия.

Уборка и хранение моркови:

Больший прирост корнеплодов в конце августа — сначала сентября — до 40 % от общей массы. Потому уборку начинают только при устойчивой температуре +4 + 6 град. Убирать лучше в сухой денек, на солнце не сушат. Ботву подрезают вровень с плечиками, но не задевая их.

Здоровую, чистую и высушенную морковь пересыпают песком с примесью сухой луковой шелухи и хранят при темпера 0+1 град., при всем этом она не теряет собственных нужных свойств.

Перед закладкой мыть корнеплоды не рекомендуется. Необходимо их перебрать, нездоровые, раненые, корявые на хранение не закладывают.

Один из методов хранения: сухой торф растереть в порошок и этой пылью плотно обсыпать корнеплоды в ящике. Можно хранить морковь и в закрытых полиэтиленовых пакетах (до 5кг), уложив их в один ряд на стеллаже, ив закрытых полиэтиленовых мешках, присыпав сверху опилками слоем 2 — 4 см. Отлично хранить морковь заместо песка в сухом мхе-долгунце, который на 2-ой год можно использовать, за ранее просушив.

Заболевания моркови:

Красно-фиолетовая расцветка листьев моркови гласит об их повреждении личинками морковной мухи. Специфичный запах моркови отпугивает луковую муху, а лука — морковную.

Потому рекомендуются смешанные посевы либо рядом. Грядку располагают на солнечном, продуваемом месте. Отлично посреди мая, перед лётом морковной мухи, посыпать грядку торфяной крошкой, пропитанной креолином.

Неверная мучнистая роса (пеноспориоз) — опрыскивание 1 % бордосской жидкостью либо 0,5 % веществом хлорокиси меди (50 г на 10 л воды). Через 10 дней обработку повторяют.

Морковь в период хранения заболевает различными гнилями: темной, белоснежной, сероватой и сухой.

При темной гнилости на плодах возникают черные, немного вдавленные пятна. Если влажность в погребе завышена, то эти пятна затягиваются зеленым налетом гриба. На разрезе ткань угольно-черного цвета.

Здоровые ткани от нездоровых резко ограничены. Гниющий корнеплод остается жестким. Возбудитель передается через почву, семечки и после урожайные остатки. Обеззараживанием семян, прогреванием, хранением плодов без травм реально избежать этой гнилости.

При сероватой гнилости морковь буреет, загнивает, возникает сероватый налет. Болезнь передается от нездоровых плодов к здоровым, потому сразу после обнаружения заболевания нужно провести переборку.

При белоснежной гнилости морковь размягчается, осклизняется, расцветка ткани не изменяется. Этой заболеванием могут болеть корнеплоды в погребе. В запущенной стадии приметен белоснежный пушок.
Борются с гнилостью внесением извести и калийных удобрений в почву.

Погреб очистить, высушив, опрыснуть формалином и побелить известью с добавкой медного купороса.

Маленькая морковь наименее устойчива к белоснежной гнилости, некрупная такого же сорта. Более устойчив к этой заболевания сорт Шентенэ, чем Нантская. (читать еще о выращивании моркови)

 

Долгожданное средство для лечения сахарного диабета

Немецкие ученые подобрали уникальный состав лекарственных растений который стимулирует синтез инсулина в бета-клетках поджелудочной железы. Уникальное средство для лечения диабета.
Сертифицировано в ФРГ и в России.

 

Натуральное средство от боли суставов, 100% результат!

Основной компонент - панты канадского марала, средство останавливает разрушение суставов и запускает процесс регенерации поврежденных тканей, без побочных эффектов и вреда для здоровья.
Гарантия международного проекта «Боли Нет».

 

Поделитесь с друзьями записью - Особенности выращивания моркови

Ответить

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликован.Помеченные поля обязательны к заполнению *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Вверх