Главная / Выращивание овощей / Как вырастить рассаду сладкого перца без пикировки

Как вырастить рассаду сладкого перца без пикировки

Долгожданное средство для лечения сахарного диабета

Немецкие ученые подобрали уникальный состав лекарственных растений который стимулирует синтез инсулина в бета-клетках поджелудочной железы. Уникальное средство для лечения диабета.
Сертифицировано в ФРГ и в России.

 

Выращивание рассады перца

Сладкий перец крепко вошёл в перечень огородных культур, выращиваемых на наших приусадебных участках. Он очень богат витаминами, минеральными субстанциями, содержит сахара и белки, эфирные и жирные масла, щавелевую, яблоковую, лимоновую кислоты. Всего один плод перца содержит суточную норму витамина Р. По содержанию витамина С перец – реальный фаворит, при этом наибольшее его количество содержат отлично вызревшие плоды. Кстати, в кетчупе из сладкого перца витамина С в 16 раз больше, чем в томатном.

Невзирая на принадлежность к семейству пасленовых, очень восприимчивых к фитофторозу, перец эта поруха обходит стороной. Уход за ним в период вегетации очень обычный, по силам даже начинающим овощеводам. Видимо, этим и разъясняется его высочайшая популярность у огородников, если учитывать ещё его уникальную питательную ценность для организма.

Но каждый огородник сталкивается с таковой неувязкой, как существенное замедление роста рассады перца после пикировки в отдельные горшочки. Это разъясняется тем, что корни сладкого перца очень чувствительны к мельчайшим механическим воздействиям. Чтоб избежать схожих моментов, попытайтесь растить перец без пикировки.

Посев семян создают с конца февраля до середины марта. Семечки за ранее можно замочить в растворе марганцовки либо катализатора роста, можно просто подержать их несколько часов в тёплой воде. Для посадки семян лучше использовать лёгкий торфяной почвогрунт, продающийся в магазинах, соединяя его с огородной землёй приблизительно 1:1.

Этой почвой заполняют полиэтиленовые пакетики из-под сметаны либо майонеза, немного срезав нижний уголок для стока излишней воды при поливах. Пакетики после чего необходимо сложить повдоль наполовину, получаются такие узкие «стаканчики». Заполняют их почвой и ставят в коробку либо ящичек впритирку друг к другу. Пролив почву тёплой водой с добавлением марганцовки, раскладывают в мешочки по 1-2 семечка и сверху присыпают землёй слоем в 1 см. Кропотливо накрыв коробку плёнкой, помещают её в тёплое место (25-27 градусов) для прорастания семян.

Непременно раз в день инспектировать состояние посевов, чтоб не вышло пересыхания земли. Обычно приблизительно через 5 -10 дней возникают ростки. Коробку сразу необходимо перенести в светлое тёплое место, но плёнку сразу же не снимать. Когда рассада выровняется, можно приоткрыть край плёнки, чтоб не накапливался излишний конденсат, позже её совершенно снимают.

Для полива сеянцев применяют только теплую отстоявшуюся воду. Недочет воды перец переносит очень болезненно, но затопления корневой системы тоже не выносит. Потому необходимо смотреть, чтоб почва всегда была равномерно увлажнена. Подрастающую рассаду раз в 10 дней кормят веществом минеральных удобрений либо оксидатом торфа. Температура воздуха желательна более 23 градусов днём и 16-18 в ночное время.

Когда перчики подрастут и корешки заполнят всё место, аккуратненько разворачивают пакетики и досыпают злачной землёй. Естественно, заместо пакетиков для выращивания перца можно использовать и просто отдельные пластмассовые стаканчики. Но они маленькие и с течением времени станут тесноватыми для корневой системы, что замедлит рост рассады. А если использовать стаканы покрупнее, то у малеханьких сеянцев будет закисать лишняя почва, неосвоенная корешками. При использовании пакетов выходит проще: с разрастанием корней просто возрастает и объем «посуды» без излишних травм для детей.

При таком методе выращивания наши капризули умеренно безостановочно вырастают и не подвергаются никаким стрессам прямо до посадки их в теплицу. Но даже тогда и их корешки не пострадают, так как перцы просто доставать из пакетов и совместно с комом земли переносить в приготовленные лунки. Благодаря этой методике выращивания выходит крепкая приземистая рассада с отлично развитой корневой системой и бутонами. Попытайтесь этот способ – не пожалеете.

Сладкий перец относится к тому же ботаническому семейству, что и картофель, и томаты, — пасленовым. Выращивают его ради больших плодов, которые обычно собирают еще зеленоватыми, хотя с течением времени они багровеют.

Особенности выращивания перца

Сладкий перец для обычного роста нуждается приблизительно в таких же условиях, что и томаты, хотя ему нужны более высочайшие температура и влажность воздуха. Эту культуру идеальнее всего растить в теплице. Но в районах с мягеньким климатом перец отлично вырастает и в условиях открытого грунта на защищенных от ветра участках. В наименее подходящих условиях применяют пленочные тоннели либо парники с высочайшими боковыми стенами.

Почвенные условия. Перец выращивают на открытом участке с довольно злачной, отлично дренированной почвой. Для посадки идеальнее всего подходят солнечные места, защищенные от ветра. Осенью почву обильно удобряют перепревшим навозом либо компостом. Земля на участке должна владеть высочайшей влагоудерживающей способностью. В теплицах перец выращивают на почве, в горшках либо пленочных мешках с питательной консистенцией.

При выращивании перца в открытом грунте перед посадкой рассады на участке заносят основное полное минеральное удобрение в количестве 30-70 г на 1 м 2 . Во время вегетации, в особенности с началом плодообразования, растения кормят. При выращивании перца в контейнерах растения начинают кормить в более юном возрасте. Поливы необходимо проводить очень аккуратненько. Уход за растениями. Для обычного роста растений сладкого перца нужна высочайшая температура. Но даже в подходящих условиях выращивание рассады продолжается более 10-12 недель. Во время прорастания семян поддерживают температуру 21 С; после возникновения всходов ее понижают до 18 С. Семечки высевают на поднос либо в ящичек с высочайшими краями, заполненные компостом; сверху их также присыпают узким слоем компоста. Растения поливают и накрывают сверху стеклом и газетой. Стекло раз в день переворачивают, чтоб капли конденсата не попали на ростки.

Когда сеянцы становятся довольно большими, проводят пикировку. Сеянцы высаживают

Посадка перца в теплицу

Март и позже. Семечки высевают разреженно на увлажненный компост. Сверху их присыпают узким слоем компоста и накрывают кусочком стекла и газетой. Стекло раз в день переворачивают. Во время прорастания семян поддерживают температуру 21°С.

Когда сеянцы станут довольно большими, их пикируют в торфяные горшочки поперечником 7-8 см. Рассаду временами кормят.

Через 10-12 недель после посева рассадные растения пересаживают в горшки поперечником 20-25 см и расставляют их в теплице на расстоянии 45 см друг от друга. Перец продолжают часто поливать и кормить удобрениями.

По одному в торфяные либо пластмассовые горшочки поперечником 7-8 см с питательной консистенцией на базе компоста. Рассаду кормят водянистыми удобрениями. При желании можно пользоваться уже готовой рассадой.

Посадка в теплице. Сладкий перец высаживают в обогреваемых теплицах (температура 15-18°С) уже в марте; в не обогреваемых теплицах посадку проводят не ранее середины апреля. В стандартный полиэтиленовый мешок с питательной консистенцией высаживают по три растения. При посадке перца в 20-25 см горшки их расставляют на расстоянии 45 см один от другого.

Посадка в открытом грунте. Посреди мая рассаду высаживают по схеме 45х45 см, после этого на участке устанавливают простые убежища.

Формировка растений. Сладкий перец — кустовое растение. Когда высота растений добивается 15 см, у их убирают верхушечные точки роста. Это содействует усиленному ветвлению. В случае необходимости растения подвязывают к шпалере либо буковым шестам. Перцы, выращиваемые в не обогреваемых теплицах ив открытом грунте, обычно, низкие, высотой до 60 см. В обогреваемых теплицах растут существенно более большие растения

В открытом грунте созревание приходится на конец августа — сентябрь. Плоды снимают при необходимости. Если в оранжерейных условиях бросить зеленоватые плоды на растениях еще на две-три недели, они приобретут красноватую расцветку.

Вредители и заболевания перца

От тли и паутинного клеща растения опрыскивают стремительно разлагающимися инсектицидами, к примеру карбофосом либо кельтаном.

Заболеваний у сладкого перца не сильно много. При недочете воды на поверхности плодов отдельные участки получают серо-коричневую расцветку и западают вовнутрь. Потом они размягчаются и могут покрыться сероватой гнилостью (Botrytis cinerea). Потому перцы принципиально вовремя и отлично поливать, в особенности если растения выращивают в контейнерах — мешках либо горшках.

Когда растения достигнут в высоту 15 см, у их убирают верхушечные точки роста, оставляя по 3-4 боковых побега. В случае необходимости растения выращивают на опорах.

В протяжении всего сезона выращивания при возникновении на растениях тли либо паутинного клеща их обрабатывают быстроразлагающимися инсектицидами, к примеру карбофосом.

Июль и дальше (в открытом грунте начиная с августа). При необходимости с растений собирают зеленоватые плоды. Если их бросить на растениях еще на 2-3 недели, они получают красноватую расцветку.

Выращивание рассады перца в теплице

Перец нереально вырастить безрассадным способом, так как его семечки прорастают очень длительно — около 2-ух недель. Перец медлительно вырастает в исходной стадии роста, потому семечки сеют достаточно рано. Возраст рассады при пересадке в грунт должен быть 60-70 дней с момента посадки.
Семечки сажают в подносы с расстоянием 1-2см меж ними. До всхода семян поднос накрывают стеклом чтоб почва не пересыхала.
Когда у ростков сформировались 2-3 реальных листка их пикируют. Это происходит примерно через месяц.
Пикируют перец в стаканчики поперечником 6-7 см. Лучше сажать по два растения в один стаканчик. Перцы отлично вырастают вдвоём.

Принципиально чтоб перец не перерос. Его необходимо высаживать когда начинают формироваться бутончики цветов, растения высотой 25 — 30 см и у него 8-12 листьев. Можно посадить перец и ранее, если позволяет погода. В почву заделывают перец на том же уровне, на котором он рос в стаканчике, этим он отличается от большинства культур, которые заделывают поглубже.

Выращивание рассады перца

Начиная с конца февраля, начинается эпопея по выращиванию комнатных и садовых видов перца. На Урале, в Сибири и средней полосе Рф перец нереально вырастить безрассадным способом, так как, во-1-х, его семечки прорастают очень длительно – 10-15 дней, во-2-х, перец медлительно вырастает в исходной стадии и в конце концов, возраст рассады при пересадке в грунт должен быть 60–75 дней с момента посадки.

Семечки сеют в рассадную емкость на расстоянии 1–2 см меж ними. До всхода семян поднос накрывают стеклом, чтоб почва не пересыхала.
Когда у ростков сформировались 2–3 реальных листка, их пикируют. Это происходит примерно через месяц.
Пикируют перец в стаканчики поперечником 6–7 см. Лучше сажать по два растения в один стаканчик. Перцы отлично вырастают вдвоём.
Принципиально, чтоб перец не перерос. Его необходимо высаживать, когда начинают формироваться бутончики цветов, растения высотой 25 – 30 см и у него 8–12 листьев. Можно посадить перец и ранее, если позволяет погода. В почву заделывают перец на том же уровне, на котором он рос в стаканчике, этим он отличается от большинства культур, которые заделывают поглубже. Рассада перца очень капризна: неверное питание рассады – обиженные перцы вам ответят на это нехорошим здоровьем, чтоб рассада «не села», нужна подкормка аммиачной селитрой уже в фазе 1–2 реальных листьев. За две недели до посадки в грунт нужна подкормка удобрением, содержащим азот, фосфор и калий. Верно выращенная рассада в возрасте 60 дней имеет 12–15 реальных активно зеленоватых листьев, плотный ствол, добивается в высоту 20–30 см.
Про выращивание рассады перца написано сильно много. Предлагаю вашему вниманию материал по статье «Выращивание перца. Разработка Алекса Казанского», в какой вы отыщите много нового и полезного:

«2001 г. Начнем с описания предпосевной подготовки и рассадного периода.

24 февраля начал предпосевную подготовку. Обезораживание семян — 20 минут в черном растворе марганцовки. Барботирование — 2 часа. 12 часов замачивания — снеговая вода с несколькими капельками эпина (согласно аннотации). Все эти операции проводил единожды и сразу же со всеми обследуемыми сортами и гибридами. Для этого у меня есть нехитрое приспособление:
30 марлевых квадратиков размером 10х10см;
30 маленьких отрезков цветной проволоки длиной 30см. У каждой проволоки на одном из концов имеется бирка из картона либо пластмассы с определенным номером, под которым и считается наблюдаемый.
Дальше, берутся семечки определенного сорта либо гибрида и помещаются на марлевый квадратик. Из марлевого квадратика делается мешочек и закручивается свободным концом проволоки с нужным номером. Проделав операцию со всеми наблюдаемыми, можно сразу приступать к вышеперечисленным действиям (обезораживание, барботирование, замачивание).

Следует увидеть, что описанное приспособление, и те, что будут описываться дальше, делается единожды, и служат многие годы.

25 февраля произвел посадку в маленькие емкости. В каждую емкость поместилось 5 рядов различного наименования. И тут, чтобы не запутаться, прибегнул к маленький хитрости.

В магазине либо на рынке расслабленно можно приобрести маленький рулончик самоклеющих ценников, которые вы много лицезрели наклеенными с проставленными ценами в магазинах и ларьках.
Итак вот, наклеивая этот ценник с боковой стороны емкости и проставляя номер наблюдаемого, мы стопроцентно отслеживаем и не теряемся в наших 30-ти сортах.

Поместив емкости в целлофановый мешок и разместив около батареи центрального отопления (но не на ней), я в ожидании дружных всходов.

На 4-ый денек, 1 марта, я был приятно удивлен, лицезрев 1-ые ростки. 2-го марта всходов было уже 30% от общего числа посаженных семян, а 3-го марта — 60%. так, я на практике, удостоверился в положительном моменте барботирования и замачивания по сопоставлению с прошедшим, 2000-ым годом. В тот год я проводил только обезораживание и 1-ые ростки были увидены по истечению только 10 дней.

После возникновения 40-50% всходов, располагаю емкость на подоконнике южной стороны, чтоб сеянцы получали больше света и соблюдался температурный режим. И в этом году получил маленький урок! В одну емкость высаживал до 6 разных видов. А у каждого сорта хоть маленькое, но есть различия в сроках прорастания. А в особенности на срок оказывает влияние семеноводческая компания и какие операции предпосевной подготовки были проведены над семенами. Ну и, конечно, каковой срок вашим либо полученным семенам. Отсюда правило! Читайте, что написано на этикетке с семенами, смотрите дату и главное — высаживайте каждый сорт в отдельную емкость. Именно тогда Вы получите одновременные ростки 1-го сорта в одной емкости и у Вас не растянуться первенцы 1-го сорта в ожидании возникновения другого.

Увидено на практике, что нереально получения супер-рассады при недочете света и не применимого температурного режима (деньком 25-28′С, в ночное время 12-15′С). При несоблюдении, тенденция будет ориентирована на вытягивание и получения хилой и малопродуктивной рассады.

При возникновении первого реального листочка провожу пикировку в отдельные 200 мл. стаканчики. Пикировку провожу, держа за семядольные листочки, а не за стволик, чтоб не разрушить растение. Корень укорачиваю на 1/3, для стимуляции разрастания боковых корней и получения в предстоящем мочковатой корневой системы. Смотрю, чтоб в помещаемое гнездо корень ложился без загибов и закруток, в особенности ввысь. В этом году первую отборную пикировку массивных сеянцев проводил 9 марта и вторую пикировку других 16 марта.

Открываю последующий секрет получения элитной рассады, это — субстрат, т.е. тот механический состав земли, в каком находится рассада. Субстрат должен быть рыхловатым, легким и воздухопроницаемым, пусть даже с наименьшим содержанием питательных частей. В таком субстрате корневая система будет свободно разрастаться, и получать достаточный объем кислорода. Я использую уже 3-ий год и очень доволен упрессованным торфонавозным грунтом. Во первых он по составу даже очень меня устраивает, во вторых в упрессованном состоянии занимает не достаточно места и в третьих из 1-го брикета выходит 2 ведра красивого грунта.

Что касается питания, то до стадии первых семядольных листочков, питания заложенное в семе полностью предостаточно, а дальше, с каждым поливом рассады нужно заносить малую дозу питания. Такое неизменное внесение будет красивым подспорьем в получении настоящего питания и массивного развития Вашего растения. Для подкормки можно использовать последующий состав — на 10 л. воды 2 столовые ложки одинарного суперфосфата (либо 1 ложка двойного), 1 чайная ложка сульфата калия и 1 чайная ложка мочевины. Либо готового всеохватывающего, отлично зарекомендовавшего и испытанного Вами (либо тем, кому Вы доверяете) удобрения в половинной дозе согласно аннотации. Применяемая вода — лучше снеговая либо из крана, но непременно отстоявшаяся более суток.

К середине апреля корневая система занимает уже весь объем отведенного 200 мл. стаканчика и на само растение любо недешево поглядеть, 1-го уже на данный момент веселит мощью и своим сочным зеленоватым цветом. 21 апреля провожу последнюю пикировку в емкости более 1 литра. Растение свободно вынимаются из стаканчика с густо оплетенным корнями комом субстрата, если, перевернув его и при надобности постучать стаканчиком о край жесткой поверхности. Переселившись в новейшую емкость, и не повредив корневую систему, растение, не останавливаясь в росте, и не перенося стресса и дальше более чем удачно, продолжает вегитировать и заполнять корнями отведенную новейшую емкость. В период последней пикировки, а поточнее сначала апреля стараюсь уже найти моих подопечных на неизменное место, до посадки в грунт — на утепленный балкон. На балконе и воздух свеже и света довольно (южная сторона) и намного легче выдерживать температурный режим, открывая окна при жаре и включая обогреватель при значимом похолодании.

Сначала мая начинает появляться 1-ый цвет. Не длительно думая и без сожаления обрываю эти цветочки. Тем растение не затрачивает свои ресурсы на вынянчивание первых нескольких плодов, а продолжает интенсивно собственный рост. Данную операцию повторяю повсевременно и прекращаю только за неделю до посадки на неизменное место. В это время, сначала мая, по мере надобности и зависимо от сорта, провожу прищипку головного стебля, что активизирует рост боковых побегов, на которых появляется много дружно созревающих плодов.
К моменту посадки на неизменное место (в этом году — 26 мая), растения поражают собственной красотой, мощью и стопроцентно заполненной корневой системой емкость. Растения высаживаются в лунки, не повреждая корневую систему, и не задерживаясь в росте вышеуказанным методом. Размещенные на заблаговременно приготовленные, отлично заправленные органикой гряды, накрываются пленкой либо нетканым материалом (туннельное укрытие). Следует увидеть, что по длине пленка либо материал доходит только до последних дуг, свисая на 10-15 см. К последним дугам, древесными бельевыми прищепками, закрепляются те 10-15 свисающих см и отдельные торцевые кусочки пленки (кармашки), позволяя свободно и стремительно открывать либо закрывать по мере надобности торцы.

Перцы при плодоношении любят тепло и комфортабельно себя ощущают и веселят Вас, если деньком окружены теплом в 28 градусов, а в ночное время не ниже 18С. так, если в летний период у Вас кто-нибудь проживает рядом с Вашими питомцами, то они без особенного труда, варьируя торцевыми кармашками, придерживаться желательного режима.

И так, для получения сильной элитной рассады, а в последствии и гарантированного обильного урожая нужно: легкий, воздухопроницаемый субстрат; подкормка маленькими дозами; световой и температурный режим; двойная щадящая пересадка в свободные емкости (1-ая в 200 мг стаканчика, а потом в литровые емкости); отлично заправленные органикой гряды и приемлемый температурный режим.

Если помните из моего прошлогоднего изречения о перцах, сажал 24 февраля, и рассада к посадке на неизменное место в огород, уже была готова в первых числах мая. В этом, 2002 году дату посадки решил перенести на начало марта, на 1-ые выходные деньки. Сроки рациональные и позволят ко 2-ой половине мая иметь красивую рассаду. Прельщает посев в этот период к тому же тем, что рассада в ранешном возрасте получит больше солнца и до апреля рукою подать, когда она переедет на утепленный балкон. Приверженец боле позднего посева я к тому же от того, что за прошедшие годы занятием перца, научился управлять ростом рассадой: повысь ночную температуру на пару-тройку градусов, держи субстрат во мокроватом состоянии и вырастает как на дрожжах. А о том, что субстрат должен быть воздухопроницаемым и полив должен снабжаться малыми дозами питания, я уже гласил ранее.
Из предпосевной подготовки пользовался обезораживанием в течении 20 минут в черном растворе марганцовки, с следующей кропотливой промывкой под проточной водой. Потом замачивал 12 часов в новеньком, био препарате — Циркон R. По чертам, данный продукт не уступает известному ЭпинуR, а по многим отзывам и превосходит его.

Облегчающие приспособления для одновременной работы с несколькими сортами в виде бирочек, марлевых мешочков, : остались прежними с прошедшего года и очень облегчили работу. Учел прошлогодний недостаток (посеял различные сорта в одну емкость) и уже в этом году, каждый сорт либо гибрид посиживал в собственной емкости.»

Выращивание перца. Схема посадки перца

Овощеводство, выращивание перца, перец, рассада перца, модификации перца, предшественники перца, защита перца от вредителей и заболеваний

Наилучшие предшественники перца в овощных севооборотах — огурец, лук, ранешняя капуста, долголетние травки, но только не семейства Пасленовые. Возвращают на прежнее место не ранее, чем через 3-4 года, кроме ЭМ-технологий, при которых почва оздоравливается резвее.

Перец плохо переносит пересадку, у него слабенькая регенерация корневой системы, потому рассаду выращивают либо в горшочках, либо в кассетах.

Малая температура воздуха для прорастания семян перца составляет 16&19С и земли 14&16С. Лучшая температура 18&22С.

Ростки до пикировки поливают 2 раза в неделю веществом кальциевой селитры (1г/1л воды). Более активно корешки вырастают до начала плодообразования. Для более насыщенного развития корневой системы перца применяют катализатор Радифарм (200-250г/100л воды) с интервалом 10-12 дней. В предстоящем проводят подкормки всеохватывающими удобрениями Мастер (корневые), Плантафол (некорневые).

К моменту посадки рассада перца обязана иметь возраст 40-50 дней и 6-7 реальных листьев. Перед посадкой рассада перца закаляется. За 3-4 дня до посадки проводят подкормку Превикуром (15-20мл/10л воды).

Принципиальное условие при выращивании перца достаточная увлажненность земли, потому что перец не переносит даже краткосрочного пересыхания и перегрева. Для того, чтоб растения лучше переносили стрессовые условия, нужно провести некорневую подкормку катализаторами, к примеру, продуктами из серии Марс либо Мегафон. Прекрасно переносят неблагоприятные условия модификации перца Геркулес, Денвер, Никита.

Схема посадки перца почти во всем находится в зависимости от метода орошения. При выращивании перца на капельном орошении более эффективна схема 90+50х35-45см либо 70+70х35-45см. Количество растений на 1гектар 40-50 тыс. шт.

Следует держать в голове, что при посадке рассады перца в грунт, растения высаживают в почву по уровню верхнего корня. Нельзя засыпать корневую шею, так как это провоцирует развитие темной ножки и других болезней. Перец не сформировывает дополнительных корней, как томат.

Хорошей температурой для роста и развития перца является температура в границах 20&25С. Растения не переносят даже самые легкие заморозки. При опасности их возникновения растения накрывают агроволокном. Перец очень чувствителен к воздушному режиму земли, потому нужно проводить периодические рыхления.

В течение вегетации проводят несколько подкормок. Во время первой, через 10-15 дней после посадки рассады перца в почву, заносят карбамид (100кг/га). Если имеется капельное орошение, то наилучшим средством для подкормки будут Террафлекс Т, Мастер, Кристален и т.п. Для предотвращения развития вершинной гнилости проводят периодическую подкормку Кальцинитом, Брексил кальций либо подобными удобрениями, содержащие кальций.

Не считая корневых подкормок проводят и некорневые подкормки продуктами, содержащими макро- и микроэлементы и катализаторы роста.

Чтоб защитить растения от сильной жары, при которой нарушается опыление, используют термопротекторные препараты, к примеру, Мегафол.

Главные вредители перца — колорадский жук, совки, тли, трипсы.

Главные заболевания перца пероноспороз, бактериоз, антракноз, гнилости, вертициллез и разные вирусные заболевания.

Для защиты растений от вредителей и заболеваний не считая хим пестицидов можно использовать микробиологические препараты: Битоксибациллин, Актофит (против тли колорадского жука, совки), Гаупсин (против комплекса вредителей и заболеваний), Триходермин (против комплекса заболеваний), Микосан и Фитоспорин (для защиты от комплекса болезней).

Плоды перца сладкого собирают как в технической, так и в био спелости. Плоды срезают с плодоножкой. Краткосрочно плоды можно хранить в ящиках по 8-10кг, в полиэтиленовых мешках с перфорацией в холодильниках. Температура хранения 0&2оС, при относительной влажности воздуха 90-95%. При таких условиях плоды можно хранить до 20-30 дней.

Отлично зарекомендовали себя такие модификации перца сладкого, как: Фламинго, Геркулес, Никита, Арлекин; горьковатого Импала.

 

Долгожданное средство для лечения сахарного диабета

Немецкие ученые подобрали уникальный состав лекарственных растений который стимулирует синтез инсулина в бета-клетках поджелудочной железы. Уникальное средство для лечения диабета.
Сертифицировано в ФРГ и в России.

 

Натуральное средство от боли суставов, 100% результат!

Основной компонент - панты канадского марала, средство останавливает разрушение суставов и запускает процесс регенерации поврежденных тканей, без побочных эффектов и вреда для здоровья.
Гарантия международного проекта «Боли Нет».

 

Поделитесь с друзьями записью - Как вырастить рассаду сладкого перца без пикировки

Ответить

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликован.Помеченные поля обязательны к заполнению *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Вверх